来黄州，只为一个人。九百多年前，他从汴京的风雪里走来，带着一身的疲惫与伤痕。那时他还叫苏轼，一场“乌台诗案”几乎断送了他的性命，最后被贬为黄州团练副使，一个并无实权的闲官。在此之前，他是才华横溢，孤傲冷俊的苏轼，黄州之后他变成了洒脱豁达，人见人爱，花见花开的苏东坡。他究竟经历了什么？而当他后来写下“问汝平生功业，黄州惠州儋州”时，黄州，又成了他生命中绕不开的地方。于是，我来了。
去黄州，怀有一种朝圣的心情，特地起了个大早，从鄂州起身，当车子经过鄂黄长江大桥时，望着窗外汹涌流过的江水，让人自然想起那句“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”的不朽诗句。当年苏东坡看到的长江应也是眼前这般模样吧，浩浩荡荡，一望无际。车过长江，就进入了黄冈市区。公元1080年2月，也就是宋神宗元丰三年，苏轼抵达这里，那时它称作黄州。
1.遗爱湖
站在湖畔望着荷叶在阳光里翻卷，层层叠叠的绿涌向对岸的碑廊，心潮也跟着翻转起来。公园很大，水面开阔，游人稀疏，亭台楼榭，曲径通幽，半岛、小岛星星点点地环绕在湖的四周，而它的魅力就藏在这波光粼粼的湖水中，藏在它的名字里。
何为遗爱？苏东坡在《遗爱亭记》中写道“去而人思之，此之谓遗爱”。人离职了，老百姓还在怀念他，这就叫遗爱。这是苏东坡为离任的黄州太守徐君猷所书，此时，己是他来黄州的第四个年头，那个风流倜傥的苏学士早己变身为从容旷达的苏东坡。三年前，他拖家带口来到黄州，起初二十多人挤在定慧院的破庙里，“拣尽寒技不肯栖，寂寞沙洲冷”是他当时心镜的写照。后迁居江边的临皋亭，亭下八十数步便是长江，雨季时常常水漫门槛，房子漏雨，灶台冷清。那年冬天，徐太守在城东的荒坡上给他划拨了五十亩荒地，于是他带领家人开荒种地，学着农家躬耕稼穑，又在坡顶盖了间草屋，墙上涂泥，屋顶盖茅。“东坡居士”就此诞生。
遗爱湖其实是东湖、西湖、菱角湖的合称，北宋时期还没有这样的大片水域。公园根据苏东坡的诗词或生平典故划分为十二个景点，每个景点都藏着一段东坡故事 。遗爱清风是主景区，建有苏东坡纪念馆和遗爱亭；临皋春晓是湖边高地广场，重现苏东坡居住的临皋亭意境 ；一蓑烟雨是伸入湖中的半岛，碑林展示了六十六位书法家写的东坡诗词 。在东坡问稼景点，我想起那些困顿的日子，苏东坡常来这湖边散步，看水鸟起落，看渔人撒网。想来他当时心情，就像眼前的湖水，表面平静，内里却蓄满了从苦难中沉淀下来的澄明。
苏东坡是不幸的，因言获罪被贬黄州；苏东坡又是幸运的，在黄州他遇到了徐太守，太守徐君猷为人清廉，政绩斐然，两人遂成为好友。“遗爱”不仅是对徐太守的赞美，更是身处逆境的苏东坡对“仁政爱民”政绩观的坚守。此时，它不再是一篇散文、一座亭子、一片湖泊，而是“政声人去后，民意口碑中”的文化传承。
2.月波楼
沿着黄州大道一路西行，到达月波楼。下车穿过一座石桥，眼前是一片低洼地带，心中有些疑惑，待看见不远处那段古城墙时，才知自己找对了地方。
一座城楼矗立在高高的崖顶之上，从洼地到城门隔着一段长长的石阶，仰面向上攀登，一种压迫感扑面而来，这门便是汉川门，黄州古城如今仅存的城门。城墙是明代洪武年间的旧物，青灰色的城砖层层垒起，足有三百多米长，像一段被遗忘的脊梁，伏在赤壁矶头。墙根处生着厚实的青苔，砖缝里探出的不知名茅草在江风里轻轻摇曳。伸手触摸墙面，指腹下是粗糙的凹凸——像江面上的波浪，将岁月的沧桑都藏在了心底。
城门之上便是月波楼，楼高三层，飞檐翘角，古朴庄重，登楼的石阶被踩得微微发亮，不知有多少双脚从这里走过。一千年来，这楼屡毁屡建，晚唐始有，宋时修过，清同治年间又修，上世纪九十年代在旧基上重新建了这座门楼。
二楼檐下悬着一块匾，黑底金字，写着“月波楼”三个字。据说是苏轼的手笔。苏轼在黄州时就住在离此不远的临皋亭，常来登楼远眺。如今我站在这匾下，忽生奇异之感：九百多年前，那个穿着布衣、自称“东坡居士”的人，也曾站在这里，看同一片江水。哈哈，“古人不见今时月，今月曾经照古人”，这感觉，太美妙了。
登上顶层，视野豁然开朗。北望是龙王山，龙形环绕，满山苍翠；脚下不远处便是东坡赤壁的古建筑群，栖霞楼的琉璃瓦在树影里时隐时现。据说当年月波楼之所以叫“月波”，正因月夜登临，可见月光铺满江面，波光与月色融为一体。苏东坡就是被这美妙景象折服，才欣然书下“月波楼”篇额挂在楼上。可惜如今长江早已改道西移，“卷起千堆雪”的壮观不复得见，眼前只剩远江一线，平缓而安静。
3.东坡赤壁
从月波楼返回向北就是东坡赤壁的入口处。跨入园门，没有预想中的壮阔，沿路慢走，两旁是古旧的亭阁，行不多远，便看见一尊白色的苏东坡立像，衣带拂动，长髯飘然，目光静静地望向远处。不知此刻，他看见的是滚滚东流的长江，还是自己颠沛流离的半生？
立像身后是一片赤色丹崖，崖壁之上，亭台楼榭，错落有致。仔细打量眼前的崖壁，山石赤赭，像一块被时光淬炼过的生铁，静静卧在明媚的阳光下。崖前是一弯荷池与平静的池水，赤壁楼阁倒映在水中，恰似一幅艳丽的丹青山水画卷。长江早已改了道，远离了这片崖壁，但风从东边来，依然带着水的气息——那是一条大江走了千年也不肯散去的魂魄。我提了提神，继续前行。
绕过东坡立像，沿着石阶慢慢往上走，崖壁上有“赤壁”二字，传为宋人所题。这里是东坡赤壁的精华所在，千百年来无数文人墨客用笔墨、用建筑把对东坡的喜爱留在了这里，让世人把对三国的关注目光集焦在了这里，而那个真正的赤壁之战发生地反而少有人登临。
到了“二赋堂”，堂中木壁两米多高，正面是楷书《前赤壁赋》，字字俊秀；背面是魏碑的《后赤壁赋》，笔力苍劲。“清风徐来，水波不兴”与“山高月小，水落石出”，两种光景，两番心境，就这般隔着一面木壁对话了不知多少年。匾额是李鸿章题的，楹联是黄兴写的，一个晚清重臣，一个辛亥革命领袖；一个是老朽的晚清“裱糊匠”，一个是年轻的欲推反帝制的才俊，现在为了同一个人竟然共处一堂，怎不让人心生感慨。
出“二赋堂”不远是东坡祠，祠内正厅供奉着苏东坡的木雕座像，见到像后黑底金字的“千古风流”牌匾不禁自问：“大江东去，谁才是那个真正的风流人物？”龛柱对联给出了答案：“纵横百家才大如海，安坐一室意古于天”。
紧临东坡祠的是坡仙亭，亭阁精巧雅致，与赤壁矶浑然一体。亭内草体的《念奴娇•赤壁怀古》笔势苍劲，洒脱豪放。往西不远有酹江亭，酹江亭屹立赤壁矶头，三面有壁，一面临江。倚栏而立，想象着苏东坡当年把一杯酒洒向滔滔江水——那杯酒里，有不甘，有豁达，有对天地万物的追问，也有最终的和解。
苏东坡到底和谁和解了？他和自己的命运和解了。他从“苏轼”变成了“苏东坡”，是一个人的精神终于找到了属于自己的形状。他和农民喝酒，与道士论道，跟和尚谈禅，明白了“拿得起”（责任），“想得开”（自然），“放得下”（空性）。三者不再打架，而是圆融。他变得那么平常，却又那么伟大。
栖霞楼是赤壁的最高处。登楼远眺，远处群山如黛，近处屋舍俨然。虽没见到“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的景象，不能像当年东坡那样江中放舟，月夜爬壁，但苏东坡的名字却永远留在了中国人的精神世界里。我想起了此行的目的，清了清喉咙，望着远处的一线江流，默默将千古名篇《赤壁怀古》吟诵了一遍，完成了对大文豪苏东坡的凭吊，心情松弛了下来，像完成了一件重大宗教仪式。
4.雪堂
苏轼在东城坡地上开荒种地，得名苏东坡，后来又在坡地旁得一废园，并在此建了间茅草房，房子在大雪纷飞中俊工。苏轼在屋内四壁都画上雪景，起居满眼皆是银白，便自题“东坡雪堂”篇额挂在门上。
在东坡赤壁景区转了半天不见雪堂，一打听才知在景区之外。出东门向左是一个小山包，被修建为森林公园，公园环境优雅，沿着小路往里走了十来分钟，见到一处掩隐在竹林中的院落，雪堂终于露出了它的真面目。堂前一条静静的小河流过，条石小桥联通，桥后是一截矮矮的白墙，与后面竹林中的雪堂相映成趣，给人的感觉像武侠小说中世外高人的往所。
过小门拾级来到堂前，但见红墙灰瓦的门楣之上挂着绿色字体的“雪堂”匾额，堂阔五间，木制隔扇门窗。房门紧锁，环绕一周，感觉和自己想象中的雪堂有些差异，过于精制典雅的外表与当初苏轼的落魄背景不符。
“去年东坡拾瓦砾，自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂，日炙风吹面如墨。”“谁能伴我田间饮，醉倒唯有支头砖。”这是当年居住在雪堂的苏东坡真实境况的写照。雪堂寂寥幽静，似乎很长时间没人来过。苏东坡不会想到，九百多年后，他的一个“铁粉”会特地不远千里来到这偏僻的草堂来看他吧。堂前的绿竹青翠欲滴，彰显出清幽凉爽之感，似在极力还原当年苏东坡“宁可食无肉，不可居无竹”的精神追求。
不管怎么说，这里是苏学士的涅槃重生之地，苏东坡诞生之源。黄州之后那个“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，”快人快语、清新高冷的苏轼已死，取之而来的是旷世豁达，虽处逆境却奔放豪迈的苏东坡。“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”在后来的岁月里，苏东坡经历了痛失爱子、仕途塌方，被贬惠州、儋州，一次比一次远，一次比一次惨，但人们看到的依然是那个乐观豁达的苏东坡，苦难似乎永远奈何不了苏东坡。一个真正超凡豁达之人，并不是不知人间疾苦，而是尝遍了人间的苦，依然能够用微笑面对明天。人们喜欢苏东坡，热爱苏东坡，不仅仅是因为他的才学，更多的是被他这种乐观豪迈的精神所感染。人生无常，苦难常伴，特别是身处低谷，人们更需要苏东坡的这种豁达。
一天的漫游基本将苏东坡在黄州的足迹踏遍，定慧院、临皋亭已消失在历史的烟尘，《记承天寺夜游》全文镌刻在遗址碑上，只有路边仿建的小庙，安国寺内有着遗爱亭的原址，那里是苏东波与太守徐君猷喝茶谈天之地。漫步黄州城，你会发现苏东坡的身影无处不在。
告别黄州时，忽然想起苏东坡说过“江山风月，本无常主，闲者便是主人。”只是你我，何时才能摒弃世俗的欲望，真正“作个闲人，对一张琴，一壶酒，一溪云。”