ReGreen Highlights｜10件可持续新鲜事儿

本周，时装技术学院（FIT）举办了其第 20 届年度可持续发展大会，以“行业颠覆者”为主题，纪念了二十年来所取得的进展。为期两天的峰会于周三和周四在 FIT 的凯蒂·墨菲（Katie Murphy）露天剧场举行，重点围绕与气候行动相关的创新、商业和交流，包括下一代纺织品。

该活动凸显了时尚材料科学与工程（MSE）领域早期的宏伟愿景与当前状况之间的差距日益扩大。生物制造技术曾被寄予厚望，并设定了雄心勃勃的时间表，如今却面临着现实的考验。

新南威尔士州的初创公司 Cauldron Ferm 宣布完成了一轮 1325 万美元的 A2 轮融资。该公司提供持续的 “超发酵” 生物制造技术，这是一种可扩展的、长期的生产系统，旨在使微生物保持在高效率、稳定的状态，并能长期维持这种状态。

Cauldron Ferm 介绍，该技术的目的是降低成本，并为需要食品、饲料和纤维的行业实现大规模生产。该公司声称能将单位净成本降低多达 50%。卡尔德隆的平台专注于扩大高产量市场的精准发酵技术，特别针对乳制品和动物蛋白以及特种化学品领域。

氨纶制造商晓星集团（ Hyosung TNC ）已投入 10 亿美元用于其所谓的完全一体化的生物基生产系统——从甘蔗原料到生物丁二醇、生物聚丙烯酰胺以及最终到生物基氨纶的整个生产流程。

晓星的“再生生物弹性纤维”旨在保持与传统弹性带相同的性能——具有伸展性、回弹性和耐用性——同时还能减少碳排放。晓星表示，这种平衡在以往的生产过程中常常需要做出取舍。海索恩解释说，在这种情况下，甘蔗本身并非一项可持续发展策略；而是关乎这种作物的规模化潜力。它已经融入了现有的农业体系之中，这种体系能够提供比那些供应链分散的试验性原料更稳定的产量。

伦敦的材料技术公司 Rheon与迪卡侬旗下的基普伦（ Kiprun ）品牌合作推出了其第二款产品，将一种具有能量吸收功能的聚合物嵌入到设计用于减少高强度运动中肌肉震动的运动短裤中。

这款男士的 “Run 900 超级黑色短裤”采用了整合的瑞昂技术，这是一种具有反应性的聚合物，静止时质地柔软，但在受到压力时会变硬。根据实验室测试，它能将股四头肌的振动减少 8.7%。与传统的压缩技术不同，后者无论是否需要都会持续施加压力，而瑞昂技术仅在冲击（运动或拉伸）时激活，并随后恢复到柔软状态。

Interspare 表示，将在 2026 年的 Techtextil 展会上展示一系列升级和改造方案，重点在于提高现有设备的效率、稳定性和合规性。

为此，Interspare 的克兰茨 K30 烘干机被设计用于处理复杂材料、保持干燥过程的稳定性并降低能源消耗。“功能性纺织品在材料和加工工艺方面的要求正变得越来越高。”总经理迪克尔·波尔霍夫（ Dirk Polchow）说道，他指出，天然纤维与经过化学处理的表面处理技术在高性能应用领域中的使用量正在不断增加。

Interspare 并非要彻底替换整个系统，而是侧重于进行模块化的升级——该公司将其称为“扩展、现代化和升级”（简称 EMU）——主要针对控制系统、自动化和能源使用方面。实际上，这可能意味着更换旧的控制器、更新驱动技术或根据工厂的配置调整供暖系统。

英国零售商 Primark 发布了其“循环产品标准”的第二版，该标准设定了新的目标，并对自 2023 年推出第一版以来所取得的进展进行了更新说明。最初的标准是基于艾伦·麦克阿瑟基金会对于时尚行业循环经济的构想而制定的——即通过诸如维护、再利用、翻新、再制造、回收和堆肥等流程，使产品和材料得以持续循环利用。自该计划首次推出以来，Primark 已为九个产品领域制定了循环设计指南，包括牛仔布、针织品、针织服装、睡衣、衬衫、裙子、女式衬衫、连衣裙和休闲装。

经过“三年的学习、测试和合作”，修订后的标准详细阐述了 Primark 及其供应商在循环设计方面的策略。《循环产品标准 2.0》涵盖了多个方面，包括耐用性、材料和可回收性。该标准通过遵循其“耐用性框架”来实现这些原则。该框架旨在到 2025 年提高其服装的耐用性。这一举措包括对诸如缩水、颜色、外观和磨损起球等指标进行测试。普里马克还与全球环保行动组织“包裹”合作，该组织致力于改变产品系统以提高循环利用性。

洛杉矶的 Reformation 正在采用一种新的丝绸生命周期分析方法，以此来为其实行的气候策略调整提供依据：从传统的丝绸转向有机替代品。

改革组织了包括 Dôen、Eileen Fisher、Everlane 和 Zimmermann 在内的多个品牌共同参与这项研究，旨在通过合作获取有关这种纤维的更优质原始数据。这种纤维在全球的使用比例较小，但在高端和奢侈品供应链中却占据着重要地位。

这些研究结果表明，丝绸对环境的影响在供应链中的显现时间比之前所认为的要早——尤其是在桑树种植和蚕的饲养环节。报告指出，化肥的使用是排放的主要原因——这凸显了丝绸的碳足迹在很大程度上是由上游环节所决定的。

有机丝绸的碳排放量可降低约 30%，用水量比 MSI 标准低约 80%。尽管丝绸在全球纤维使用量中所占比例仅为 0.1%，但在 Reformation 的采购中却占到了约 3%至 4%——并且它仍是该品牌用水量最大的材料，也是碳排放量第二高的材料。

达美航空公司（DAL.N）上周晚些时候悄然从其可持续发展网页上删除了两项重要的环保目标。达美删除了到 2030 年使用可持续航空燃料替代其 10%的航空燃油的承诺，报道称该公司还将其到 2050 年实现净零排放的追求改述为“愿景”，而非“目标”。

SAF（主要由废弃或用过的食用油制成）与传统的航空燃油相比，能显著减少排放。然而，其价格仍是传统燃油的两到五倍。今年 2 月，国际航空运输协会的总干事威利·沃尔什表示，高效新型飞机和替代燃料的短缺正在推高供应商的利润，并危及行业的主要减排目标。

国际航空运输协会约 350 家航空公司于 2021 年采纳了这一目标，以控制占全球总排放量 2%至 3%的排放量。这一努力在很大程度上依赖于 SAF 的使用以及及时获得新飞机和发动机，但由于供应链问题而受到了延误。

防伪技术公司 Security Matters（SMX）和欧洲创新纺织品研究中心（CETI）为非织造布和纤维行业推出了一款新的可持续发展工具，该工具采用直接嵌入材料中的防篡改可追溯性技术。该技术使纤维和非织造布材料能够从原材料追溯到使用寿命结束为止都可以获取永久且可靠的数据。

SMX 的技术采用嵌入式化学标记，这种标记能生成防篡改的特征，伴随纤维的整个使用周期。该标记可通过检测设备读取，并与一个安全的、基于区块链的数字平台相连接，从而在每个阶段实现实时认证和验证。CETI 随后会独立验证这些数据，并提供后期处理检测，以确保即使经过工业加工，纤维的可追溯性仍保持完整。

美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）的科学家们开发出一种方法，利用廉价的铝熔盐作为催化剂，将废弃的聚乙烯（PE）转化为类似汽油和柴油的燃料。

“我们利用市售的无机盐作为反应介质来提供催化位点，将聚合物废弃物转化为高附加值燃料，”该论文的共同通讯作者、橡树岭国家实验室的工作人员科学家杨珍珍解释道。“与传统的聚合物转燃料技术不同，新工艺无需贵金属催化剂、有机溶剂或外部氢气。这是首次使用熔盐作为介质，在低于 200°C 的温度下，无需任何催化引发剂或溶剂，就能从废弃物中生产出高附加值化学品。”据研究人员称，在温和条件下，这些实验的汽油转化率约为 60%。