“带着大家享非遗”之“服饰里的非遗”精彩上线～

苏扇，以竹为骨、以绢为面，用“一扇百工”的繁复工艺，将江南的温婉与风雅，定格在开合之间。这一次，我们走进苏州制扇工坊，跟着坚守30年的匠人——国家级非物质文化遗产代表性项目苏州制扇技艺市级代表性传承人盛春，解锁苏扇的“风雅密码”。

踏入盛老师的工坊，空气中便飘着淡淡的竹香与绢丝的温润气息。墙上挂着各式扇子：折扇开合间透着文人风骨，檀香扇氤氲着雅致香气，绢宫扇则如一幅幅微型画作，精美得让人移不开眼。

苏州制扇始于南宋，盛于明清，主要分三类：折扇、檀香扇和绢宫扇。折扇又叫“文人扇”，是专为文人而生的，题诗作画皆可；檀香扇香气馥郁，特别受年轻女性喜爱；绢宫扇图案精美、工艺最复杂。

苏扇制作素有“一扇百工”之说，尤以绢宫扇为甚。从竹条到成扇，需历经制框、撑杆、糊面、延边四大核心工序，每一步都要将无形匠心，化为有形风雅。

制框是绢宫扇的基础，用火把竹条烤成想要的形状。 盛老师拿起一根竹条，指尖划过纹路，“竹子娇贵，不能急，得一段一段慢慢烤，一个普通扇框一天都烤不完，最复杂的要烤三个多月。”

火太旺会烤焦竹条，力道不均会导致扇框变形，唯有日复一日的练习，才能精准拿捏火候与力道，让竹条乖乖“听话”，弯出圆润流畅的扇框弧度。这一步，是给扇子定“形”，更是给风雅立“基”。

如果说制框是定形，那撑杆就是给扇面立“风骨”。“所有竹子都不是天生笔直的，烤直后再用榫卯结构和扇框、扇柄连接，这样扇子才稳固美观。”

没有一颗钉子，全靠榫卯咬合，这是老祖宗传下来的智慧。撑杆要绝对平直，才能让后续的扇面平整无褶皱。

糊面是最考验耐心的一步，要让薄如蝉翼的绢丝，与扇框完美贴合，不起一丝褶皱。力道要均匀，速度要舒缓，既要让绢丝牢牢粘在扇框上，又不能损伤面料的韧性。

糊面晾干后，就到了最后一步——延边，既固定扇面，又能提气。

跟着盛老师体验延边，第一步就是剪去多余的绢丝。“剪刀要平，不能往下戳，不然会戳破扇面，还要贴边剪，不能留多余的部分。”

裁剪完毕，还要处理延边条：“这是宋锦做的，质地偏硬，得用湿毛巾捂到半干半湿，才能变得柔软。”刷浆糊时，盛老师反复叮嘱：“要刷得又薄又匀，力度要轻，不然会拉长线的经纬。”

小心翼翼地将延边条贴在扇框边缘，用手轻轻按压调整，确保对称平整。延边条不仅装饰，还能起到固定作用，让扇面不会脱落。

“从1995年学做扇子，一晃30年了。”盛老师看着满屋子的扇子，眼里满是热爱，“苏扇工艺复杂，但越做越有新鲜感，从来没厌倦过。”

让盛老师牵挂的，是绢宫扇失传的传统工艺：“过去一百多年，很多绢宫扇的老工艺没了，我能做的，就是一点点摸索、复原，把这些手艺传下去。”如今，盛老师不仅坚守工坊，还走进学校当课外老师，教孩子们制扇：“来来回回教过的学生，没有1000也有800名。我希望培养他们对传统工艺的热爱，说不定今后就有人愿意接过这根接力棒。”

旗袍的美，流淌在丝绸的光泽里，藏在盘扣的弧度中，用恰到好处的分寸，勾勒出东方女性的婉约与灵动。这一次，我们走进苏州旗袍工坊，跟着深耕16年的匠人——苏州市级非物质文化遗产代表性项目手工工艺旗袍区级代表性传承人金毅，解锁苏式旗袍制作技艺的“精致密码”。

踏入金老师的工坊，满眼都是各式旗袍：素绉缎的温润、宋锦的雅致、罗纱的轻盈，每一件都透着独特的美感。

“旗袍的核心元素其实很简单，就四个：中式立领、中式盘扣、中式斜襟，还有下摆的双开叉。”金老师拿起一件民国老旗袍，“老旗袍和现代旗袍最大的区别在剪裁——民国旗袍是平面剪裁，连肩设计没有肩缝，也没有明显的胸线和腰线，全靠侧边简单修身，含蓄勾勒身形。”

再看旁边一件现代旗袍，对比立显：“现代流行立体剪裁，有清晰的肩缝和肩斜，通过多片拼接，把女性的身材曲线精准勾勒出来，更符合当下的审美。”一古一今，两种剪裁，藏着旗袍技艺的传承与演变。

金老师拿出一本厚厚的定制表，翻开的瞬间让人惊叹——光需要测量的部位就有34个！“量体是旗袍制作的第一步，也是一场无声的交流，既要显美，又要留韵，不能太紧，也不能太松。”

肩宽、胸围、腰围、臀围，甚至袖长、领高、开叉高度，每一个数据都精准记录。“不仅要量尺寸，还要看体态——比如肩膀是否倾斜、背部是否挺直，这些都会影响旗袍的贴合度。”一件合身的旗袍，从34个数据开始，就已注入匠人的用心。

绫罗绸缎锦，旗袍的灵魂面料。罗，透光不透肉，手感轻薄，特别适合夏天穿；素绉缎，质感温润有垂感，是做旗袍的常规面料，上身显气质；苏州宋锦，手感偏挺括，花纹精致，自带古典韵味。每一种面料都能演绎出不一样的旗袍风格。

“选面料有讲究，要结合穿着者的肤色、气质和应用场景。”金老师拿起一块橙白花纹的面料，“这块颜色鲜亮显肤色，就很适合年轻女孩日常穿；宋锦则更适合正式场合，显得端庄大气。”

从量体选料到成衣，旗袍制作要历经几十道工序，其中制版、剪裁、缝纫、熨烫是核心。

制版是最难的一步，要把客户的尺寸和体态，精准落到纸板上。金老师指着桌上的纸样说，“比如客户肩膀有点斜，制版时就要微调肩线；腰腹有弧度，就要预留出贴合的空间。”缩放预判很关键，多一厘米就松，少一厘米就紧，必须恰到好处。一块完美的纸样，是旗袍“型骨”的基础。

剪裁是将平面布料转化为立体轮廓的关键。剪裁要稳、准、快，不能有毛边，尤其是斜襟和开叉的位置，角度必须精准，不然会影响整体版型。

“缝纫看着简单，其实最耗时间，也最考验耐心。”每一个盘扣结都要手工编织，大小、松紧都要一致；领口和袖口的包边，要缝得平整无痕，针脚密度也要均匀。

旗袍的缝纫不用机器锁边，全靠手工包缝，既美观又牢固。一件旗袍的缝纫，往往要耗费数天时间，慢工才能出细活。

熨烫是旗袍从平面走向立体的最后一步，要“归拢、拔开、塑形”。金老师拿起熨斗，对着领口轻轻按压，高温下，丝绸渐渐“听话”，原本略显松散的面料，变得紧致有型。熨烫温度要控制好，不然会损伤面料光泽。

“从2007年开始做旗袍，到现在收藏了700多件民国老旗袍。”金老师看着墙上的老照片，眼里满是热爱，“我从老旗袍里提取传统技艺，比如手工盘扣、包边手法，再结合现代立体剪裁和新型面料，让旗袍更符合当下人的穿着需求。”

近年来，越来越多的年轻人爱上旗袍，专程来找金老师定制。“她们有的是为了婚礼、聚会，有的就是日常穿，这让我很开心。”

立领贴合脖颈，勾勒出温婉线条；斜襟顺着身形，藏着含蓄之美；双开叉走路时微微飘动，灵动又优雅。这是一针一线缝制的东方气韵，是分寸之间拿捏的匠心。

在南通，藏着一抹穿越千年的“中国蓝”。没有繁复的色彩，只用纯粹的蓝与白，便织就了流淌的文化、看得见的乡愁。这，就是国家级非物质文化遗产——南通蓝印花布印染技艺。这一次，我们走进南通，跟着坚守30年的国家级非物质文化遗产南通蓝印花布印染技艺市级代表性传承人江荣，亲手解锁蓝印花布的“蓝白密码”。

踏入工坊，一块灵动的蓝印花布便吸引了目光——不同于常见的棉布面料，它带着真丝的柔润光泽，上面的双鹊纹样别致新颖，打破了对蓝印花布的固有印象。

“这是我们原创设计的真丝蓝印花布，把双鹊图的概念融了进去。”江荣老师笑着介绍。原来，蓝印花布早已不是“老古董”，在传承人数十年的坚守中，面料在创新（从棉布到真丝），纹样在革新（从传统纹样到原创设计），老手艺正焕发着新活力。

一块布的诞生，要历经刻板、刮浆、染色、刮灰、晾晒五大工序。

“刻板是蓝印花布的‘定骨相’，每一刀都直接决定花纹的精细度。”江荣老师拿出一块刚完成的刻板，牛皮纸上的纹路流畅光滑，没有一丝毛边。 

如果说刻板是“魂”，刮浆就是守护“魂”的第一道屏障。防染浆如同一层无形的“保护衣”，能挡住后续的染料，守住蓝白分明的留白。“刮刀、防染浆、面料要形成60度夹角，才能让浆均匀贴合布料。”江荣老师一边示范，一边讲解。真丝面料娇贵，浆的配比和刮浆力度都要格外讲究，多一分则厚，少一分则漏。 

染色，是让蓝印花布“活”起来的关键一步，也是最神奇的环节。“先把刮好浆的布胚泡在清水里，让纤维吸饱水，染料才能渗透均匀。”江老师说着，将布胚放入染缸。真丝面料容易粘在一起，染色时要不断翻动，避免颜色不均。

看着布料慢慢变化：从青绿到墨绿，再从墨绿蜕变成浅蓝、湖蓝、孔雀蓝……“这就是‘青出于蓝而胜于蓝’的由来！”江荣老师笑着说。两千多年前，荀子见证了这一染色现象，也为蓝印花布的千年传承留下了佐证。

如今，传承人们在传统工艺中创新，通过控制染色时间和染料浓度，能染出20多种层次不同的蓝色，让“中国蓝”有了更多元的表达。

染色后的布料，还要经过“刮灰”（又叫出白），这一步，才能让藏在防染浆下的白色花纹露出来。“刮灰的刀要磨圆刀刃，太锋利会伤布，太钝又刮不掉浆。”江荣老师拿着特制的刮刀，顺着布料纹路轻轻刮动，凝固的防染浆一层层脱落，原本被遮住的双鹊纹样渐渐清晰，蓝白对比愈发鲜明。

“听到‘沙沙’的声音，就说明浆快刮干净了。”随着刮刀移动，蓝白相间的图案完整显现，真丝的光泽让花纹更显立体，这一刻，才真正懂了“每一块蓝印花布都是独一无二的艺术品”。

最后一步，是清洗与晾晒。将刮净防染浆的布料清洗干净，挂在通风处阴干——不能暴晒，否则会破坏真丝的质感和蓝色的纯净。看着亲手制作的蓝印花布在风中轻轻飘动，蓝得纯粹，白得干净，指尖仿佛还残留着刻板的力道、刮浆的温度、染色的清香。

“从事蓝印花布技艺30年，是什么让你一直坚持？”面对提问，江荣老师眼中满是热爱：“首先是真心喜欢，然后是不断创新——融入新面料、新纹样，发掘它更多的美，让更多人看到，这就是我坚持下去的信心。”