1.英国媒体人理查德·福斯特在布宜诺斯艾利斯观看了萨斯菲尔德与萨米恩托的足球比赛，体验了与阿根廷冠军共度的夜晚。
2.由于主队近期状态低迷、比赛水准堪比英冠，仅有四万五千人球场坐满半数。
3.然而，令人惊讶的是看台上有众多孩童，家长们将孩子放在深蓝色站席陡峭台阶的婴儿车里，大一些的孩子则被父母举着贴紧围栏。
4.最终，萨斯菲尔德以0比1败给萨米恩托，延续着糟糕的主场战绩。
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我不知道有多少人和我一样，在这个以观赛Vlog占据着绝对流量的时代里，却依然对一篇有感而发的观赛感文章充满着无限的好感。
我没有任何贬低视频的意思，正如那句老话说的那样，“存在即合理”。只不过，对我个人而言，相较于声光色俱全的影像流动，文字所传递的质朴力量才最能触发我的真实情感。
这篇由《卫报》转载自足球网站thefootballmine，作者为英国媒体人理查德·福斯特在布宜诺斯艾利斯的观赛随笔，就再一次证明，无论科技将发展到怎样的地步，文字的纯真力量，永远无法被取代。
奇拉维特、三明治、孩童：一个与阿根廷冠军共度的夜晚
作者：理查德·福斯特
当想象一场发生在布宜诺斯艾利斯的足球比赛时，球迷脑海中通常会浮现出博卡青年的球迷在糖果盒球场震颤的场景，或是1978年世界杯阿根廷夺冠时，纪念碑球场漫天彩带的盛况。上周日（4月28日），八万五千名球迷见证了河床2比1险胜博卡青年的超级德比。然而，在几周前，我在这座足球之都的观赛体验却截然不同。
在规划我的布宜诺斯艾利斯行程时，我发现想进入博卡或河床这样的豪门主场看球绝非易事。两家俱乐部各自拥有超过34万会员（仅次于皇马），会员享有购票优先权，余票寥寥。唯一购票的途径是通过第三方，但价格却高达150美元起，而且开球时间要在赛前一周才公布，更增添了未知的变数。
幸运的是，布宜诺斯艾利斯还有二十余家俱乐部，其中八支征战本赛季阿甲。我选择了卫冕冠军萨斯菲尔德，这支以本土球迷为傲的球队，其助威的歌曲中满是对博卡、河床这种“国际观光俱乐部”的嘲弄。俱乐部的格言“第一家伟大的俱乐部”更彰显其传统。
这里同时还以青训闻名：世界杯冠军成员奥塔门迪七岁加入了球队，并从这里走向了波尔图；传奇门将奇拉维特则在90年代期间效力萨斯菲尔德，打入约40球，除了点球外，他的直接任意球同样致命。
不过，多重因素使得这场对阵萨米恩托的比赛略显冷清：周一晚9:15的开球时间、主队近期状态低迷、中游球队间的平庸对决，让四万五千人球场仅坐满半数。尽管观众熙熙攘攘，全副武装的警察仍严阵以待，球迷需通过层层安检才能进入阿马尔菲塔尼球场。与大多数阿根廷球场一样，两端保留着站席，数十年来首次体验顶级联赛站票的感受颇为新奇。
当地的博卡青年球迷丹尼尔陪同我们观赛，他不得不穿上一件长袖以遮盖纹身，“几个月前我在其它球场被认出是博卡球迷，对方警告我永远别再出现。”他还透露自己因经济危机曾中断过博卡青年的会费，如今被列入漫长候补名单，可能再也无法进入糖果盒球场了。
位于利涅尔斯郊区的萨斯菲尔德主场距市中心30分钟车程。赛前，丹尼尔带我们在球场外破旧的社交俱乐部品尝啤酒和阿根廷三明治，因历史骚乱事件，阿根廷的球场内禁酒，也禁止客队的球迷观赛。客队球迷的禁令直接营造出诡异的氛围，因为这没有了时常出现在英格兰足球中此起彼伏的对峙声浪。
我们站在死忠球迷区的看台下，彩带从站席顶端一直延伸到场边护栏。尽管主队表现乏善可陈，但助威声却持续整场。比赛水准堪比英冠，偶有灵光闪现但缺乏精妙配合，门前更是鲜有威胁。
但令人惊讶的是看台上有众多孩童，考虑到这是一个工作日，而且比赛结束后都要到晚上11点过了，不少幼儿被放在深蓝色站席陡峭台阶的婴儿车里，大一些的孩子则被父母举着贴紧围栏。
“小堡垒”（萨斯菲尔德主场的昵称）本赛季屡屡失守，球迷显得隐忍而认命。上赛季夺冠时主场不败，本赛季却八个主场仅取得两胜，720分钟只进两球。
眼看比赛即将闷平之际，萨米恩托替补弗朗科·弗利亚斯在第70分钟近距离破门。除了死忠看台的嘘声与无客队球迷干扰的客队狂欢，球场陷入了死寂。
在补时阶段，主队获得点球，萨米恩托球员抗议导致比赛长时间中断。老将迈克尔·桑托斯居然在哨响前就将球踢入，被勒令重罚后果然打了飞机。0比1的败局就此敲定，萨斯菲尔德延续着糟糕的主场战绩。
终场哨响后，球员们踏进了充气的城堡通道内。随着城堡与卫冕希望的同步泄气，失望的球迷消散在夜色中。此刻，他们多需要那个能攻善守的奇拉维特啊。