近日，据《金融时报》（Financial Times）报道，快时尚巨头SHEIN（希音）2024年净利润下滑近40%，至约10亿美元。尽管2024年全年销售额仍增长19%至380亿美元，利润却远低于公司原本预期的48亿美元。
受此拖累，SHEIN的估值也从2022年的1000亿美元高位回调至当前预期的300～600亿美元区间，伦敦上市时间也可能推迟至下半年。
这家曾凭“超快时尚”席卷全球的跨境电商新贵，如今却在IPO前夜步履蹒跚。从利润滑坡到声誉泥沼，究竟是什么将Shein的增长神话拖入深渊？伦敦上市能否翻盘，市场屏息以待。
从20亿美元坠落至10亿美元：利润滑坡的冰山一角
财务数据显示，SHEIN在2022年首次出现利润下跌：当年营收约227亿美元，同比增长45%，增速低于2021年的57%；净利润仅约7亿美元，远低于2021年的11亿美元。净利率也从2021年的7.5%下降到2022年的3.2%。
2023年SHEIN盈利大幅反弹，据融资文件披露，其净利润超过20亿美元，较2022年翻倍。这一利润水平不仅高于2022年的7亿美元，也比2021年的11亿美元高出约82%。
然而2024年盈利再度承压。据《金融时报》报道，2024年SHEIN净利润下滑近40%，仅约10亿美元，远低于公司原本预期的48亿美元。利润增速放缓和下降，反映出SHEIN在高增长同时面临盈利能力下降的挑战，为估值下滑埋下伏笔。
SHEIN的估值在近年经历多次调整。2022年4月，市场传出SHEIN估值达到1000亿美元，超过H&M和Zara市值之和。当年公司完成新一轮融资，估值据称约1000亿美元。
然而受行业环境和盈利放缓影响，投资机构随后下调了对SHEIN的估值。2023年3月，SHEIN完成约20亿美元融资，投后估值约640亿美元，较峰值缩水逾三分之一。据华尔街日报报道，此轮融资对SHEIN估值约为660亿美元，低于2022年的1000亿美元。进入2024年，据二级市场交易信息，SHEIN估值进一步降至约450亿美元。
SHEIN原本考虑在美国上市，2023年11月已秘密递交招股书，目标估值曾传高达900亿美元。但鉴于中美紧张关系及合规压力，公司转而寻求在伦敦上市。
据路透社报道，SHEIN计划于2025年在伦敦证券交易所IPO，估值目标一度下调约25%至500亿美元，甚至有消息称投资者压力下估值可能低至300亿美元。
截至2025年初，受监管变化等影响，SHEIN的伦敦上市时间可能推迟到下半年。总体来看，SHEIN估值已从2022年的1000亿高位回调至当前预期的300～600亿区间。当然，利润滑坡只是冰山一角，外部压力也接踵而至。
“抄袭90案+碳排1670万吨”：声誉危机压垮利润
SHEIN的“超快时尚”模式引发了对环境和劳工的广泛质疑。
据SHEIN发布的《2023可持续发展报告》，其产品运输过程中产生的排放在2023年达到635万公吨二氧化碳当量，较上一年翻倍。
总体而言，SHEIN温室气体排放在近三年内几乎增长三倍，远超传统服饰企业。有环境组织指出，2023年SHEIN总碳足迹达1670万吨，甚至超过一些中小国家全年排放。此外，快时尚大量生产的衣物往往寿命短，造成的废弃纺织品也加剧环保压力。
与此同时，SHEIN的供应商工厂曾被曝存在加班过度和用工违规问题。英国BBC调查发现，SHEIN广州番禺一些代工厂工人每周工作约75小时，几乎“有多少天就上多少天班”，违反中国劳动法。
有工人称“31天就工作31天”，月基本工资约2400元人民币，不靠加班难以糊口。SHEIN没有接受采访，但在声明中表示“致力于确保供应链所有工人得到公平有尊严的对待”，并投入数千万美元加强合规。
针对童工问题，SHEIN在加强审计后披露，2022年其供应商中发现2起未成年人用工案例，已立即中止合作并采取补救措施。公司称此类严重违规将“零容忍”，并已更新供应商政策收紧审核。审计数据显示，2021年有1.8%的供应商被发现有未成年人用工，2023年这一比例降至0.1%。
另一方面，近年来SHEIN多次卷入知识产权纠纷，被指抄袭知名品牌和独立设计师的作品。
早在2018年，美国牛仔服饰品牌李维斯（Levi's）就起诉SHEIN母公司侵害其商标和装饰性设计元素。李维斯指控SHEIN在牛仔裤后袋红旗标等商标上“高度近似”，涉嫌商标侵权和不正当竞争。
随后，英国鞋履公司Dr. Martens母公司AirWair于2021年在英国提告，指控SHEIN及关联网站Romwe大量仿制其经典靴款，意图销售仿冒品。同年，美国时尚品牌拉夫劳伦（Ralph Lauren）也在纽约起诉SHEIN，称其网站出售带有近似马球骑手标志的服饰，侵犯拉夫劳伦驰名商标。
据统计，SHEIN近年来在全球已被指控侵犯他人设计的诉讼超过90起。很多案件最终选择庭外和解，SHEIN常在收到投诉后下架相关商品，以降低法律风险。
除了大品牌，不少独立设计师也指责SHEIN“剽窃”原创设计。2023年7月，美国三位独立设计师联名起诉SHEIN，指控其“大规模系统性”抄袭作品，并首次以反有组织犯罪法（RICO）提起民事诉讼。
起诉书称SHEIN通过复杂的公司架构和算法驱动的小批量试探式生产，掩盖抄袭行为，使维权变得困难且收益有限。原告试图用RICO法指控SHEIN的抄袭是有组织的“诈骗”，由一系列关联公司共同实施。
SHEIN回应称对任何侵权指控都“非常重视”，若权利人提出有效投诉会迅速处理，并表示将积极应对这起“毫无根据”的诉讼。
2024年4月，又有一批设计师在纽约对SHEIN发起集体诉讼，指控SHEIN通过算法在网络上搜集独立艺术家作品图案并据此生产销售，称其侵权行为已成为“工业规模”的常态。该诉讼进一步揭露SHEIN每天上架数千款新品的模式，几乎不经人工审核设计来源。
这些环境、劳工与抄袭争议，不仅推高运营成本，更让SHEIN声誉受挫，直接拖累利润与估值。
“漂绿疑云+监管铁腕”：IPO前路荆棘密布
尽管SHEIN宣称加强了环境、劳工治理（如成立董事会层面的可持续发展委员会，包含CEO及投资方代表），但外界对其实际改善程度仍存疑虑。针对外界对环保的批评，SHEIN近年来宣布了一系列可持续发展承诺，但也被质疑为“漂绿”（Greenwashing）。
2022年，SHEIN启动扩展生产者责任基金（EPR基金），承诺5年投入5000万美元用于解决纺织废料污染。该基金首笔1500万美元捐款宣布捐予一家在加纳处理纺织垃圾的公益机构，用于改善当地二手衣物堆积成灾的问题。
SHEIN在2023年发布的ESG报告中提出，到2030年将全价值链碳排放减少25%（以2021年为基准）。具体举措包括：提升供应链能源效率，与服装气候倡议组织合作，在500家供应工厂实施节能降碳改造；采购可再生能源凭证以实现自有运营用电100%可再生；并已向科学碳目标倡议（SBTi）提交减排目标验证。
SHEIN还宣称力争2050年前实现净零排放。在时尚循环方面，公司推出“进化SHEIN”（evoluSHEIN）系列，声称使用环保面料，并上线二手交易平台以延长服饰生命周期。
尽管承诺频出，环保组织和监管机构对SHEIN的质疑并未消除。绿色和平组织在2022年批评SHEIN的捐款举措是“将漂绿做到新低”，称其在哥本哈根时尚峰会高调捐赠1500万美元赢得掌声，但未对其过度生产的商业模式作出任何改变，因而不过是公关噱头。
该组织指出，仅凭捐款无法解决SHEIN海量廉价服装所带来的根本环境危机，呼吁其从减少产量、延长产品使用寿命等源头入手。
欧洲监管层面，意大利竞争局（AGCM）于2024年9月对SHEIN发起正式调查，指控其官网上的可持续发展宣称可能构成误导消费者的绿色营销。调查聚焦SHEIN网站的“SHEINtheknow”“EvoluSHEIN”等栏目，怀疑其中宣传的循环再利用、环保材质等说法笼统且缺乏依据。
AGCM指出，在消费者环保意识提高的背景下，SHEIN可能通过模糊宣传来营造“可持续”形象，但其快时尚模式本身对环境影响巨大。目前SHEIN表示将积极配合意大利当局调查，并愿意调整相关信息。
除意大利外，法国、英国等欧洲国家也有媒体和机构密切关注SHEIN的环境承诺真实性。去年6月，有报道称法国时尚品牌拉科斯特（Lacoste）已在巴黎提告SHEIN售卖侵权产品并质疑其环保声明（该案正在审理中）。
随着业务全球化，SHEIN在多国面临合规挑战。在美国市场，SHEIN被指利用美国“低值免税”规则（单件包裹价值低于800美元免关税）大量直邮商品，以避税方式获得价格优势。这种做法引起美国方面警惕。
美国16个州的共和党籍检察长也联名要求SEC严格审查SHEIN供应链合规，并调查其利用关税漏洞的行为。SHEIN方面则表示其遵守美国当地法律，并称有关在美“关停SHEIN”的传言属于“民间机构的不实说法”。
然而，美国政府已着手收紧跨境电商免税政策：特朗普政府第一任期时期就有结束800美元免税额的动议，拜登政府及国会也在推动相关立法。若免税优惠取消，SHEIN商品进入美国将被征税，可能削弱其价格优势。
SHEIN在欧洲也遇到合规审查。例如2024年意大利反垄断机构以“漂绿”误导宣传为由调查SHEIN，要求其改进网站上关于可持续发展的表述。
在英国，SHEIN子公司因未按公司法披露实际控制人而被点名。英国公司注册处记录显示，SHEIN英国公司仅列出新加坡Roadget Business Pte Ltd为控股股东，未填报具控制权的自然人，这是违法的。税务专家指出，若明知故犯提交虚假信息可能构成刑事犯罪。SHEIN随后承认疏漏并表示正着手更正。这一失误被认为可能影响SHEIN在伦敦上市的进程，因为英国监管要求上市公司结构透明。
在全球范围，SHEIN加强了供应链合规投入，如在美国招聘前政府官员负责合规事务，并在多个国家建立本地仓储以适应新的电商法规。但总体而言，快速扩张的SHEIN仍处在复杂的合规环境中，利润与估值的下滑，正是这些声誉与监管危机的直接后果。
2024年，SHEIN的利润暴跌至10亿美元，估值下滑至约450亿，远低于昔日千亿荣光。这家快时尚巨头不仅面临380亿销售额难挽盈利颓势的尴尬，更背负抄袭90案、碳排1670万吨与“漂绿”等的质疑。
2025年伦敦IPO在即，300～500亿估值目标能否实现？在监管铁腕与市场疑虑的双重夹击下，SHEIN如何跑赢这场翻盘赛？答案未卜，市场静观其变。