1.多利益相关方组织发布指导意见，帮助服装和纺织品供应商为自然设定科学目标，强调关注自然相关影响。
2.科学碳目标网络(SBTN)是正式采用和验证基于科学的自然目标的唯一途径，已有近7,300家公司与其合作设定科学目标。
3.然而，时尚产业在供应链方面的不透明度和缺乏了解，使得制定科学目标面临挑战。
4.为此，T2T联盟倡导将纺织品到纺织品的回收成分和可回收性作为欧盟拟议的可持续产品生态设计法规的核心要求。
5.同时，Circ等公司成立联盟，推动更强有力的纺织品循环和制造政策。
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多利益相关方组织发布了帮助服装和纺织品供应商为自然设定科学目标的指导意见，其气候与自然影响高级总监 Beth Jensen 表示，“我们坚信，虽然公司应该关注并努力减少温室气体排放，但也应该同时关注对自然相关的影响。”
对于那些只设定中长期碳减排目标、供科学基础碳目标倡议组织(SBTi) 等组织批准的公司来说，关注自然更是一项艰巨的任务。
相对而言，计算温室气体排放量比衡量不太明显量化的主题（如避免地下水枯竭、改善土壤健康和恢复自然栖息地）要容易得多。生物群落是分散而复杂的生物群落，深深植根于地点和气候，在地球的各个角落可能存在巨大差异。与此形成鲜明对比的是，无论是在任何地理位置产生的一公吨二氧化碳都是相同的。
“企业不能像温室气体排放那样，只关注一种指标，”Jensen 表示，“必须从特定环境的角度来看待它，比如特定的淡水盆地或特定的陆地面积。问题是如何以一致的方式了解地面、景观、材料和行业层面的基线影响？”
2019 年，SBTi 的创始成员——CDP、世界资源研究所、世界野生动物基金会和联合国全球契约——决定与保护国际组织、联合国环境规划署世界保护监测中心和世界经济论坛携手，成立科学碳目标网络（SBTN）。
SBTN 执行董事 Erin Billman 表示，确定整个组织的目标是一项有价值的做法，以提高这些理想的持久性。“目标背后的理论是，通过采取一致的方法，建立可比性、透明度和问责制，利益相关者可以检查他们的可信度，公司本身也能实现自我审视。”
到目前为止，SBTN 是正式采用和验证基于科学的自然目标的唯一途径，《企业社会报告指令》《自然相关财务披露工作组》《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》和联合国可持续发展目标等都已融入 SBTN 的标准。
“自然领域尚处于起步阶段，但好消息是，与企业合作最为密切的关键组织，包括 SBTN、TNFD 和自然保护倡议都在相互合作，”Billman 指出，“我们正在努力实现有意义的融合，并说明存在分歧的地方。”
去年年底，联合国生物多样性大会（俗称 COP16）上各国同意加强土著人民和当地社区在保护生物多样性方面的作用。“生命的基础正在瓦解。生物多样性正濒临灭绝，”联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告道，“随着世界接近危险的临界点，必须就如何履行生物多样性融资承诺达成一致。成功需要问责制，行动需要资金。”
从进展来看，事情仍在顺利推进。去年 6 月，SBTN 结束了为期一年的企业目标验证试点，参与试点的 17 家跨国公司包括 H&M 集团、LVMH 集团、开云集团和乐购集团。试点的目的是让参与者在设定淡水和土地目标之前，评估和确定其环境影响的优先次序。
到计划结束时，90% 的公司能够完成其所选组织边界的前两个步骤，71% 的公司能够完成第三步。其中 10 家公司最终获得了一个或多个淡水目标的验证，7 家公司获得了所有必需的土地目标的验证。
一个重要的经验是，制定目标的公司必须提高对价值链的了解，包括供应商是谁以及他们在哪里运营。生物多样性咨询公司 Biodiversify 主管 Michael Burgass 表示，“很多公司还不太熟悉这些概念，时尚行业的供应链也非常不透明。对于零售商或品牌来说，他们往往不知道他们可能从哪里采购 Tier 4 级别或终端的原材料。”
这种不安也体现在数字上。近 7,300 家公司与 SBTN 一起设定了科学目标，另有 1,600 家公司以净零排放为目标。相比之下，只有三家公司进入了 SBTN 于去年 10 月宣布的第一批公众采用名单。开云集团是其中唯一的时尚品牌，也是唯一一家同时接受有史以来第一个淡水和土地科学目标的公司。
开云集团可持续采购和自然计划负责人 Rachel Kolbe Semhoun 表示，“通过在价值链中恢复超过 100 万公顷景观的工作，我们充分认识到，淡水和土地是我们供应链和整个业务弹性的关键。因此，通过非常精确的、基于科学的目标来加强气候和生物多样性战略，是我们重要的战略举措。”
SBTN 仍在制定一个完整的框架。与碳排放不同，目前还没有类似《温室气体议定书》的全球公认标准供企业遵循。Burgass 说道，开云等行动更快的公司在资源配置方面投入更多，例如聘请内部企业生物多样性经理。
可持续发展咨询公司 Anthesis Group 再生农业总监 Franklin Holley 表示，“供应链信息量非常大，而且可见性、透明度很高，具有可追溯性。我们希望看到企业找到应对科学流程的方法，帮助他们确定这些风险领域在哪里。”
Circ 总裁 Peter Majeranowski 在 LinkedIn 上写道：“重大新闻，T2T 联盟来了。”
T2T 是 Textile-to-Textile 的缩写，即纺织品到纺织品的回收利用。除了 Circ 之外，新行业协会的成员还包括 Circulose（原名Renewcell）、Syre 和 Sanko 的 Re&Up Recycling Technologies。
Circ 首席商务官 Luke Henning 表示， 这并非竞争关系。Circ、Circulose、Re&Up 和 Syre 在同一领域运营，但没有一家公司能够单独解决这一挑战——全球南方国家堆积如山的纺织废料，这些废料要么被焚烧，要么被填埋，要么任其腐烂。“创建一个可行的纺织品回收系统需要整个行业的协调。”
今年 1 月，Circ 与创新平台 Fashion for Good 和林业非营利组织 Canopy 联手成立了一个名为 Fiber Club 的联盟。Circ 表示，此举背后的想法是通过四步流程（包括取样、试点收集和长期承购协议）扩大和加快其再生莱赛尔和聚酯的采用。到目前为止，Arvind、Bestseller、Birla Cellulose、Eileen Fisher、Everlane 和 Zalando 等品牌和制造商都已签约。
Circ 和 Re&Up 也是美国循环纺织品协会 (American Circular Textiles) 的成员，还有纺织品回收商 Evrnu 和 Reju，以及 ThredUp、The RealReal、Rent the Runway 和 Vestiaire Collective 等转售和租赁公司。该组织正在推动更强有力的纺织品循环和制造政策，包括近岸外包和最低限度改革的激励措施。
T2T 联盟倡导将纺织品到纺织品的回收成分和可回收性作为欧盟拟议的可持续产品生态设计法规的核心要求，主张采用灵活的验证方法来追踪回收材料，并寻求一种包括工业后、消费前和消费后废物的闭环方法。
“T2T 联盟的存在是为了倡导支持真正循环的政策——这些政策要求回收材料，确保可回收性融入设计中，并认识到纺织废料的全部范围，从工业后到消费后，”Henning 表示，“法规需要实用、可扩展且结构化，以帮助品牌和回收商以有效的方式实现可持续发展目标。”SJ Sustainability