Kim Jones离开DIOR，Glenn Martens入职Margiela

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过去一个月，关于DIOR创意主脑的讨论如火如荼。

1月中旬汇丰银行分析师对DIOR的商业挑战进行了详细分析，认为DIOR的设计「有点陈旧和重复」，Kim Jones的男装「仍然做得很好」，Maria Grazia Chiuri的女装「承受着更大的压力」。这使得LVMH集团可能需要把「换人」更快提上日程。

不过，让人讶异的是，先离职的并不是承受舆论压力的Maria Grazia Chiuri，而是「仍然做得很好」的Kim Jones。

1月31日，在DIOR担任男装艺术总监7年后，英国设计师Kim Jones宣布离职。

一周前，他刚刚在2025秋冬巴黎男装周上发布了这个品牌的最新系列，并由Anna Wintour为他戴上了法国荣誉军团骑士勋章（法国政府颁发给平民和在法有突出贡献外国人的最高荣誉勋章）。

这一动态加剧了人们对LOEWE创意总监Jonathan Anderson入主DIOR的猜测。Jonathan Anderson显然不愿与人「分而治之」，他不会像Maria Grazia Chiuri那样与Kim Jones一起领导这个品牌。

那么，Kim Jones的下一步会去向哪里？

三个月前，Kim Jones辞掉了同集团的意大利品牌FENDI职务，不再担任该品牌的女装及高级定制系列艺术总监。现在，他在LVMH集团不再担任职务，但放他离开将是LVMH集团一个巨大的损失。（相关阅读：Kim Jones从Fendi离职，谁来接班？）

作为近十年来最杰出的男装设计师之一，Kim Jones在LVMH集团服务超过了14年。

他通过与Kaws、Daniel Arsham、Shawn Stüssy、空山基、AMBUSH、1017 Alyx 9SM、Nike、Travis Scott、Peter Doig、Kenny Schaf等开展合作，帮助DIOR拓展了新生代客户群，树立了更广泛的影响力。

在2018年加入DIOR之前，Kim Jones曾担任Louis Vuitton男装创意总监长达7年。也正是在那里，他推动Louis Vuitton与Supreme联名，改写了奢侈品男装的样貌，开启了该领域全新的商业模式。

2020年，时任英国女王的伊丽莎白二世还授予了他大英帝国官佐勋章（大英帝国勋章中的第4级，简称 OBE）以表彰其对时尚的贡献。同年，他还斩获了美国时装设计协会颁发的CFDA年度男装设计师奖。此外，他的职业生涯中，四次问鼎英国时装协会颁发的时尚大奖（2006年、2009年、2019年和2021年）。

毕业于伦敦中央圣马丁学院的Kim Jones一直是这个行业中的佼佼者。2002年，他的毕业作品就被时任DIOR创意总监的John Galliano买下。这推动Kim Jones在2003年创立同名品牌，并在伦敦时装周举办首秀，持续了八季。Kim Jones品牌的成功吸引了英国男装品牌dunhill的注意，任命他担任创意总监（2008年至2011年间）。

在此之前，Kim Jones职业生涯早期曾效力过不同类型的品牌，包括快时尚品牌Uniqlo、运动品牌Umbro、著名设计师品牌Alexander McQueen、皮具品牌Mulberry、男装品牌Hugo Boss，并在时尚杂志《Dazed & Confused》任艺术总监。这也使他在同期的奢侈品牌设计师中拥有了更为宽阔的时尚视野，在运动时尚和街头潮流领域有更深入的理解。

Kim Jones有职场倦怠吗？

也许从他开始穿着Prada集团旗下的Miu Miu在DIOR和FENDI秀场谢幕就已经开始了。在最新的DIOR系列中，他也破天荒地没有推出「合作系列」。

在1月28日LVMH集团发布2024财报之时，集团总裁Bernard Arnault表示：「我们集团很幸运拥有最优秀的设计师，并能长期留住他们，这一点至关重要，因为我们与他们的关系远远超出了你在某些品牌中看到的传统商业关系。这种延续性是必不可少的，毕竟在这些专业领域，过于频繁和快速的变动会带来极大挑战。」

Bernard Arnault会支持Kim Jones复兴他的同名品牌吗？就像对待Marc Jacobs那样。这可以使他远离竞争对手的觊觎。

Arnault拒绝对Jonathan Anderson接替Maria Grazia Chiuri的传言置评。而这个传言的另一个分支是，OTB集团旗下品牌JIL SANDER创意总监Luke和Lucie Meier夫妇可能接任LOEWE（当然，这是其中一个版本，另一个版本的对象是美国品牌Proenza Schouler的两位创始人兼创意总监Jack McCollough和Lazaro Hernandez）。他们与JIL SANDER的协议在这个2月结束，面临续约。

下面，我们来聊聊OTB。

1月29日，OTB集团宣布，旗下品牌Diesel创意总监Glenn Martens于即日起担任同集团品牌Maison Margiela的新任创意总监，接替于去年年底离职的John Galliano（相关阅读：John Galliano离开Maison Margiela）。

这位以解构和前卫廓形闻名的比利时设计师，找到自己合适的归宿。不过，OTB集团并没有具体说明Glenn Martens在Maison Margiela的首个系列会何时面世。

据了解，Glenn Martens还将继续兼任Diesel创意总监一职，为该品牌的创意工作掌舵。

Glenn Martens于2024年9月宣布离开工作了11年的独立时装品牌Y/Project，时尚界急切地等待着他的下一步行动。Diesel肯定不应该是他的终点，Martin Margiela创立的这个品牌才能为他提供抵达时尚行业万神殿的阶梯。

作为Maison Margiela第三位创意总监，1983年出生的Glenn Martens也是创始人的校友。他们都曾就读于安特卫普皇家美术学院。只不过，Martin Margiela 1988年创立品牌时，Glenn Martens刚刚5岁。 

在2005年，Glenn Martens刚刚毕业时就展示了自己的实力，创立了同名品牌，并发布了数个季度的作品，而后2011年被Yohan Serfaty相中，成为Y/Project创意主力。2013年，Yohan Serfaty因癌症去世后，作为其首席助手的Glenn Martens开始担任品牌创意总监工作，推动该品牌成为炙手可热的独立时装品牌。

他用其标志性的拼接解构、复杂的不规则剪裁让Y/Project获得了极大的声望，并开辟了女装业务，成功进入了Hailey Bieber、Rihanna以及Kylie Jenner等当代偶像的衣橱。

这个品牌也帮助Glenn Martens成为当代最受关注的时装设计师之一。他在2016年入围LVMH青年设计师奖，2017年获得ANDAM大奖，2020年成为Diesel创意总监，2022年受邀Jean Paul Gaultier之邀担任其高级定制业务的客座设计师。

OTB集团主席Renzo Rosso觊觎Glenn Martens时日颇长，自他获得ANDAM大奖一年后，就在2018年邀请他参与实验性胶囊系列Diesel Red Tag项目，担任客座设计师。2020年10月，Renzo Rosso任命Glenn Martens为Diesel全职创意总监。

回到Maison Margiela品牌上，OTB集团于2002年成为Maison Martin Margiela的主要股东，并于2006年完全控制了该公司。这个品牌的两任创意主脑都是行业中的超级明星。

1月27日，有史以来最大型的品牌创始人Martin Margiela作品拍卖「Martin Margiela, The Early Years: 1988-1994」在巴黎举行，更是创下了时尚拍卖纪录， 270件珍贵作品以188.9万欧元的总成交额全部成交，足以证明品牌价值与号召力。

目前，Maison Margiela在全球拥有约120家门店，其中50家是在过去4年里开设的，43家位于亚洲国家，以日本、中国和韩国为首。虽然OTB集团没有公布品牌收入，但据消息人士估计，Maison Margiela的收入接近5亿美元，其中大部分销售额来自直接拥有的零售和在线销售。此外，以香水和眼镜为主角的授权Maison Margiela产品，估计年收入超过2亿美元。

Renzo Rosso之子Stefano Rosso担任该品牌的董事长，可见Margiela对OTB的意义。

OTB集团虽然只有Diesel、Maison Margiela、Jil Sander、Marni和Viktor&Rolf几个品牌，但也借此拥有一批明星设计师。除Glenn Martens外，还有Meier夫妇、Francesco Risso、Viktor Horsting与Rolf Snoeren，如果算上持有Amiri部分股份，那美国西海岸的奢华男装引领者Mike Amiri也是。这也使得几个大型集团会将他们的创意人才作为后备人选。John Galliano的离职，Meier夫妇去向的流言，就是这一局面的产物。

从某种意义上来说，失去设计明星意味着降低品牌在市场上的竞争力。OTB集团在新一轮的奢侈品竞赛中，立足更为艰难。

1月26日，LANVIN新任创意总监Peter Copping发布其上任以来的首秀前，社交媒体上透露了这一职位的前任Bruno Sialelli的去向。

从LinkedIn资料看来，Bruno Sialelli从2023年7月就入职了英国设计师Phoebe Philo创立的同名独立品牌，担任成衣设计主管。这也意味着同年10月引爆行业话题的PHOEBE PHILO首个系列就有他的功劳。我们有理由猜测，正是Bruno Sialelli加入让「不断推迟」上线的PHOEBE PHILO落地了。

Bruno Sialelli于2023年4月宣布从LANVIN离职，他在复朗集团麾下负责这个品牌的创意工作达4年之久，帮助LANVIN进行了一系列品牌转型。在此之前，他是LOEWE创意总监Jonathan Anderson团队中的中坚力量。

虽然PHOEBE PHILO是一个非常小型的品牌，目前只通过网站预售与少数买手店批发渠道（包括米兰的10 Corso Como、伦敦巴黎东京三城的Dover Street Market、洛杉矶的Maxfield和Neiman Marcus、迈阿密的The Webster、东京的伊势丹新宿）出售，但这个品牌极具号召力的创始人Phoebe Philo女士，与品牌背后的金主LVMH集团，使这个品牌的未来具备想象空间。

LVMH集团只持有PHOEBE PHILO少数股权，就像当年参与J.W. Anderson那样，这是一种对创意资源的「保护」，以防备这些优秀的设计师加入「敌方阵营」。是的，就像我们前面所说，他们还圈养着Marc Jacobs。

Bruno Sialelli的加入，让我们可以想象PHOEBE PHILO开展男装业务的样子，他在这方面经验丰富。假以时日，PHOEBE PHILO有机会和CHANEL股东Wertheimer家族投资的The Row分庭抗礼。据分析师的估计，The Row的年收入可能在2.5亿到3亿美元之间。