文｜刘妍
史书记载，黄帝烹谷为粥。吃粥，在中国已有6000-7000年的历史。中古前，“粥”称之为“糜”，到了唐宋，“粥”字大行其道，通用至今。北宋时期潮州先贤吴复古推崇白粥，称其为“推陈致新，利膈益胃”。吴复古喝粥养生理论流传并影响至今。
如今，走进潮州，一日三餐喝粥仍是寻常百姓家的日常。
我亲眼见识且体验过潮州街头那些粥店，几乎每家店都会有人头攒动的排队盛景。
某次，在市区街头一家粥店前，当我拿到排队的序号纸时，前面竟还有50多桌。我排了半个多小时队，序号只向前挪了10多桌。难耐饥肠辘辘，我只好果断放弃。可次日，我又按捺不住地再次前往，这次特意错峰就餐，才终于不用受排队之苦。
店家将白粥用铝制大桶盛好放在一旁。白粥只是这家专营店里的配角，主角其实是荤素相宜的配菜。不同颜色、不同质地的碟子盛着各式配菜，竟有上百种，几乎要把桌面堆满，就等客人排队上前，依次自取，放入托盘，然后各自找到空桌子坐下，再去盛白粥。
白粥随客人心意可任意添加。店家只按照配菜碟的不同来计算价格，在手边的白纸上作个记录。我学着其他客人的样子，快速高效地完成了白粥和配菜的采集，心满意足地坐定桌边，准备开吃。好吃诱人的配菜实在太多了，总觉得面前这无穷小的餐桌与自己无限膨胀的食欲，在那上百种配菜面前，显得力不从心，却又很不甘心。
这家店的墙壁上明明还写着不少名人到此一游后留下的金句，可每位食客眼中却似乎只有配菜与粥，对那些所谓“金句”都不过只匆匆一瞥，便继续低头，只深耕桌面的那块“田”。
潮州白粥的米粒和米汤，泾渭分明，米粒饱满，米汤浓郁，就着美味的配菜，让人大快朵颐。吃着热气腾腾的潮州白粥，我突然想起一位老友——众人眼中“86后”的翘姐，想起她做的冷水白粥。
刚过了86周岁生日的翘姐其实也是生于潮州、长于潮州的，她当年赴海南黎乡，与当地的黎弟黎妹们同吃同住同劳动，后来编排出民族民间舞蹈《三月三》《草笠舞》《摸螺》等经典舞蹈作品，成为“黎舞之母”，并获广东文艺终身成就奖。
她每每回忆起当年，就会说：“我的黎弟黎妹们也爱喝白粥，爱稀不爱干。”多年前，她与当年那些黎弟黎妹重逢，还特意在家中亲自煮粥给他们喝。
翘姐说，黎乡天气炎热，当年他们早上吃过早饭便外出劳作，割胶、种田、种菜，一顿辛劳后，下午两点多回到家，在早饭内添一些冷水，就开吃；晚八点左右，到晚饭点，又在早饭里添一次冷水，再次食用。一日三餐，便都是白粥配咸菜。
所以她那天煮的白粥，上桌前也会加一勺冷水。她的黎弟黎妹们一碗接一碗地吃着，米粒还挂在嘴边的黎妹，突然抬起头，瞪大双眼，冷不丁地说：“你，懂我们。”那是多年朝夕相处之下，对彼此饮食习惯的熟悉——加一勺冷水，口感更合心意。
我想，潮汕平原夏季也是炎热且漫长的，潮州人爱喝白粥或许与海南人的理由也差不多。不过我还是最爱我眼前的滚烫白粥，就着配菜，就是人间最美的烟火味道。