纺织行业每年消耗的 32.5 亿公吨材料中，只有 0.3% 来自于回收。这些二次材料大部分来自回收的 PET 瓶，而不是纺织废料。纺织行业使用的原材料中有 70% 是由化石燃料合成纤维制成的。
业界多将这一增长很大程度上归因于快时尚，大众市场品牌每年发布多达 24 个系列，同时还指出，奢侈品牌也增加了产量，在传统的两季模式之外推出中间系列。
Circle Economy 发现，当这些服装不再被消费者使用时，其中 61.4% 的物品最终会被送往垃圾填埋场或焚化炉，8% 的废弃纺织品被重新使用或出口。过去 30 年来，二手服装交易量增长了近 7 倍。
循环经济概述了提高纺织行业循环性指标（即来自二次材料的材料消耗比例）的两个核心目标。首先，尽量减少地球资源开采，确保生物质生产和开采是可再生的。其次，尽量减少材料浪费，同时提高可重复使用性。
Circle Economy 表示，“通常，我们通过观察流入经济的材料来衡量循环性。就纺织行业而言，我们通过分析哪些材料流经全球价值链以及如何流经来衡量循环性，让价值链参与者了解当前状况，为明智的决策提供起点。”
报告提出了实现这些目标的四种策略：在纺织品生产中使用更少的材料（包括化石燃料）来缩小流量；通过延长纺织品的使用时间减缓流量；通过使用更清洁的替代品来取代化石燃料和其他污染物来再生流量；通过在报废阶段重新使用纺织品来循环流量。
“《循环差距报告》具有开创性，是第一份衡量纺织行业循环性的深入分析报告，凸显了迫切需要将整个纺织价值链转变为循环模式的解决方案，”循环经济基金会董事总经理 Hilde van Duijn 表示。“只有通过具体、可扩展的行动，该行业才能为可持续的未来做出有意义的贡献。”
H&M 基金会最近支持了一系列旨在改善时尚和纺织行业循环性的行动。今年早些时候，该基金会通过全球循环时尚论坛向全球时尚议程的纺织品循环性倡议投入了 500 万欧元。
H&M 基金会创新、研究和示范负责人 Christiane Dolva 表示，该组织资助《循环差距报告》，旨在为纺织行业提供切实可行的见解，通过循环性减少其对环境的影响。“虽然循环经济不是一个完整的解决方案，但它可以推动有意义的变革。我们希望这些见解能够支持整个行业的转型，造福人类和地球。”
去年 6 月至今年 5 月期间首次污染大户汇总中（被戏称为“Tag Ur It”），非营利组织奥尔基金会 (The Or Foundation) 按照普及程度列出了 11 家最大的污染源：玛莎百货、Next、阿迪达斯、耐克、Gap 和 Primark（并列）、George by Asda、F&F by Tesco、H&M、Boohoo 和 Tu by Sainsbury。
其中许多品牌都有所驳斥。H&M 时任首席执行官海伦娜·赫尔默森 (Helena Helmersson) 在 2023 年的一档瑞典脱口秀节目中表示，其产品都不会被填埋，而是会在“有需求的地方”进行回收或再利用。
Asda 提供了一份声明，称它为客户提供了多种回收计划，包括在 400 多个地点设立衣物银行、在所有点击提货地点设立回收箱以及通过其杂货店家庭购物计划，以最大限度地降低这些衣物被丢弃在垃圾填埋场的风险。
Boohoo 拒绝置评，但提供了其与英国心脏基金会的捐赠计划、与转售平台 Thrift+ 的合作以及与 Yellow Octopus 和 Robert's Recycling 的合作信息。
阿迪达斯表示，确保整个公司的废弃衣物得到“妥善处理”，并正在与 Infinited Fiber Company 等合作伙伴合作，进行纺织品到纺织品的回收，例如在 2022 年推出至少包含 60% 再生棉服装和 40% 有机棉的胶囊系列。
奥尔基金会 (The Or Foundation) 联合创始人兼执行董事利兹·里基茨 (Liz Ricketts)表示，披露产量十分重要。“如果品牌没有设定新产量上限或设定减排或替代目标，它们就不会认真对待其循环承诺，否则就是在假装可以同时实现循环和线性增长轨迹，而这两者是行不通的。”
里基茨补充道，“在我看来，要建立全新经济模式，品牌必须公开披露目前的产量，否则就意味着他们并没有认真地建设基础设施、合作伙伴关系和信任。”
服装没有标准的换算率，这使得数据难以解析。“从政策角度来看，我们认为 EPR 费用应根据生产量进行生态调节，EPR 是一种越来越受欢迎的监管工具，遵循‘生产者付费’原则。”
今年，三家公司—— Birla Cellulose、Lenzing 和唐山三友——首次同时获得可持续林业非营利组织 Canopy 的最高荣誉。
作为领先品牌的供应链合作伙伴，它们具有低风险，成为该领域的领先者。
2024 年的评估显示，全球人造纤维素纤维 MMCF 行业整体上取得了一些“令人鼓舞的进步”。首先，该报告涵盖了全球 MMCF 产量的 97.5%（相当于 28 家全球创新者），其中 71% 的评级生产商获得了较高评级。
Canopy 称，“中国再次在 MMCF 领域展现了卓越的领导力”。位于中国河北省的唐山三友是首次获得第一名的企业，该公司生产的粘胶短纤维由 30% 至 50% 的再生溶解浆制成。“该产品是第一款含有消费后再生纺织品的 MMCF。”
与此同时，中国 MMCF 生产商宜宾格雷斯和新乡化纤有限公司因扩大下一代纤维解决方案排名第二。其他值得一提的还有吉林化纤、伊士曼和 Acegreen。
兰精集团连续数年位列热门报告竞争者或获胜者之列，在采购、保护和下一代解决方案方面获得高分。
该公司向市场推出了首款莱赛尔纤维，其中 30% 为回收的消费前废棉，10% 为消费后废棉。兰精与 Sodra Once More 建立了大规模合作伙伴关系，将生产出多达 60,000 吨的产品，其中 50% 为回收棉，50% 为木浆。
同时，兰精也一直强调下一代纤维解决方案的重要性，并签署了一封致各国政府的信，呼吁支持该领域的创新者。作为行业领导者，兰精在巴西开设了一家工厂，生产经 FSC 认证的 100% 溶解纸浆，比大多数工厂高出一筹，后者生产经 FSC 认证和未经认证的纤维的 FSC 混合物。
尽管 MMCF 领域的推动者们尽了最大努力倡导减少对原始原材料依赖的新解决方案，但 Canopy 表示，世界森林面临的压力仍然比以往任何时候都大。
森林衍生织物的年产量在增加，而不是放缓，根据向 Canopy 披露的数量，MMCF 产量将从 2023 年起激增近 50 万吨。产量最大的增幅来自赛得利，目前占全球 MMCF 生产能力的近四分之一。
Canopy 写道：“现在比以往任何时候都更重要的是，下一代纤维解决方案开始以显著和加速的方式取代 MMCF 中的森林纤维。”SJ SUSTAINABILITY