85亿美元并购失败，Michael Kors将降价关店扭亏

11月14日，Coach母公司美国轻奢集团Tapestry宣布，与Michael Kors母公司Capri集团达成协议，终止双方之前达成的85亿美元合并交易。这两家轻奢时尚巨头「一致认为」终止这项合并计划是目前最符合双方利益的决定。

这项交易不涉及任何补偿费用，尽管根据合并协议条款，如果交易未能获得监管部门批准，Tapestry同意支付Capri约4500万美元因交易而付出的费用。

这一决定是在美国联邦贸易委员会（简称FTC）于10月24日成功起诉Tapestry和Capri合并产生轻奢手袋领域的垄断后决定的。Tapestry和Capri将放弃之前打算的进一步上诉。

基于此，Tapestry将利用放弃合并后所释放出来的现金，回购价值20亿美元的自家股票。根据Tapestry的数据，在本财年及以后，共有28亿美元可用于股票回购。

Tapestry重申了它在本月早些时候在财报发布会上分享的2025财年展望，并指出它将在2025年2月6日的下一次收益公告中更新其展望。集团预计在2025财年将维持每股普通股1.40美元的年度股息，并承诺随着时间的推移，股息的增长将至少与盈利增长保持一致，以实现35%至40%的目标派息率。

在过去一个季度里，分析师对这项合并不看好，普遍认为，考虑到漫长的审批流程以及Capri业务日益疲弱的情况，Tapestry此前开价过高。因此，当10月24日合并被纽约南区法院否决时，Tapestry当天股价飙升约10%，Capri股价暴跌50%。而这次两家企业决定不合并新闻发出后，Tapestry股价在11月14日当天上涨12.80%，Capri股价上升约4.43%。

随着Tapestry以85亿美元收购Capri的交易终止，Michael Kors的所有者只能靠自己来扭转这个陷入困境的品牌。

11月15日，Capri集团首席执行官John D. Idol在与分析师举行的会议上，承认了近年来在品牌定位方面出现战略失误，并提出了一个Michael Kors扭亏计划。

由于近年来Michael Kors快速提价，加速了核心消费群体流失，而Michael Kors此前减少批发渠道曝光度的战略决策，并没有实现让零售渠道夺回市场份额的目标。

John D. Idol宣布未来品牌将以「消费者愿意支付的价格」出售他们想要的包：「我们一直在争取395美元、495美元或更高的价格，而客户在说不。」TD Cowen分析师Oliver Chen表示Michael Kors需要合理的价格点：「大约在149美元到295美元之间的价格范围。目前，单肩包的价格约为250至400美元。」

同时，Capri集团将推出一项1亿美元成本节约计划，旨在优化运营并提高盈利能力。Capri集团计划在未来两年内关闭约75家表现欠佳的Michael Kors门店，将全球门店降至650家，同时翻新150家门店。此外，该集团将改进供应链流程并实施额外的劳动力优化措施，以降低运营费用。

由于Michael Kors的业绩在最近一个财年占该集团净销售额的70%，因此Michael Kors的成败决定Capris集团的未来。

在11月7日发布的Capri集团2025财年第二季度财报重显示，截至2024年9月28日的三个月中，集团总销售额为同比下降了16.4%至10.8亿美元（按报告和固定汇率计算），净利润同比下滑73%，仅剩2400万美元。

受全球时尚奢侈品需求疲软的影响，期内集团零售渠道销售总额同比下降了个位数；批发业务收入同比下滑两位数。

旗下三大品牌业绩纷纷下滑：Jimmy Choo表现最佳，收入同比增长6.1%；Versace表现最差，收入同比下滑28.2%；Michael Kors收入同比下滑16%，其中亚洲地区的跌幅则高达43%。

John D. Idol对此感到「失望」，表示将「专注于执行战略计划，以实现旗下三家奢侈品公司的长期可持续增长。」

John D. Idol认为，Versace砍掉了太多展现品牌独特性的单品，导致品牌和标志性产品都让人兴趣缺缺，而有抱负的奢侈品消费者将为品牌带来巨大的创收机会。Versace将在配饰、鞋类和成衣业务的产品定价更宽泛，加大营销里力度和批发渠道。

Jimmy Choo的主要任务是增加休闲鞋类的种类，以弥补休闲鞋销售的下降，John D. Idol打算将该类别扩大到总销售额的30%。

（消息来源：BOF、Bloomberg、Capri）

11月18日消息，在失去Reebok欧洲分销权两周后，意大利时尚集团New Guards Group（NGG）申请了CNC程序重组和债务管理，类似破产重组。重组的目的在于「避免申请破产，并允许NGG继续与合作伙伴、客户开展业务。」

NGG隶属于Farfetch，Farfetch创始人兼首席执行官José Neves于2019年以6.75亿美元收购了它。目前，NGG旗下拥有Ambush、Palm Angels、Marcelo Burlon County of Milan、Heron Preston、Unravel Project、Peggy Gou、Alanui、There Was One等多个品牌，以及拥有Off-White的授权许可（后者于2022年被NGG卖给LVMH集团收购，今年早些时候又被LVMH集团转手卖给了纽约公司Bluestar Alliance）。

据WWD报道，此举是Farfetch母公司Coupang针对NGG做出的，并不影响Farfetch和Farfetch拥有的其他业务，如Stadium Goods，Browns和Neiman Marcus。

11月初，Authentic Brands Group（ABG）终止了 NGG在欧洲的Reebok品牌授权，原因是NGG拖欠ABG约3亿美元的版权费。

（消息来源：WWD）

11月13日，贝恩咨询公司（Bain& Company）与意大利奢侈品制造商行业协会（Fondazione Altagamma）联合发布了一份奢侈品市场研究报告《Altagamma 2024年展望》。

报告称，2024年全球奢侈品销售额约为1.48万亿欧元，增速在-1%—1%区间。

全球个人奢侈品市场（包括服装、皮具、钟表、珠宝、配饰、香水和美妆等品类）销售额将从2023年的3690亿欧元下滑2%至3630亿欧元，是个人奢侈品行业（除2020年疫情影响外）自2008-2009年金融危机以来首次出现整体下滑。

其中，中国市场预计下滑20%-22%。2024年初至今，有60%-75%的奢侈品公司在中国市场遭遇销售超过20%的下滑，仅有5%的公司实现增长。整个市场复苏预计要到2025年下半年才会迎来。

此外，韩国市场的发展形势也比较严峻，日本正保持强劲增长，南欧正保持稳健增长，美国则在逐步改善。预计今年只有约三分之一的奢侈品牌能够实现正增长，而2023年这一比例为三分之二。

从品类来看，全球范围内，美妆和眼镜品类增长最为强劲，珠宝是最具韧性的核心奢侈品类，鞋履和钟表则举步维艰。

随着近几年消费者生活成本压力增大，越来越多的人消费降级明显，在奢侈品上的支出随之减少，仅在过去两年，全球奢侈品消费群体就减少了约5000万人，市场增速明显放缓。

（消息来源：财新周刊）

11月14日，LVMH集团宣布了一系列涉及葡萄酒和烈酒部门Moët Hennessy的高管任命，该部门包括Moët & Chandon、Veuve Clicquot、Ruinart以及Hennessy。

LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony出任Moët Hennessy董事会主席兼首席执行官，接替在公司服务超过21年的Philippe Schaus，自2025年2月1日生效。而Jean-Jacques Guiony集团首席财务官的工作将由财务副总监Cécile Cabanis接替。

LVMH集团董事长次子、Tiffany&Co.现任产品传播和工业执行副总裁Alexandre Arnault出任Moët Hennessy副首席执行官。

Christian Dior Couture总经理Charles Delapalme出任Hennessy总裁兼首席执行官，接替Laurent Boillot，后者的新职责将在晚些时候宣布。

这些人事变动突显了LVMH集团葡萄酒和烈酒部门正在面临的挑战：该部门在2024年前九个月收入下降了8%（在有机基础上计算）至42亿欧元，是集团五个关键部门中表现最差的。第三季度营收下降7%，降幅也超过该集团整体营收下降3%的水平。

此外，还有更多隐患，LVMH集团在第三季度收益报告中称，干邑白兰地的「中国市场本地需求疲软」。而Donald Trump当选后，美国有可能对奢侈品加征关税。

（消息来源：Vogue Business）

11月14日，Moschino母公司意大利奢侈品集团 Aeffe发布了该集团2024年前九个月的业绩报告，在截至9月30日的九个月内，实现扭亏为盈，净利润为3520万欧元，而去年同期为亏损1780万欧元。息税折旧摊销前利润在前九个月达到9090万欧元，而去年同期为为1220万欧元。

这主要归功于Aeffe集团于9月将Moschino的美容业务授权（包括化妆品、香水、香味蜡烛、空气芬芳剂和衣物香氛等一系列相关产品的所有权）以9800万欧元价格卖给了Euroitalia。后者自1987年以来一直是该品牌美容产品的授权商。

不过，由于奢侈品行业的放缓和批发分销的挑战，导致该集团前九个月的综合收入下降了17.8%至 2.078亿欧元。期内，成衣部门总收入下降了17.5%至1.399亿欧元，而鞋类和皮革制品总收入下降了22.6%至8670万欧元。

从区域市场来看，所有地区都录得下跌：意大利销售额下降17.1%，至8950万欧元，占总销售额的43.1%。其中，批发渠道收缩了23%，零售网络减少了7%。欧洲收入下降18.3%，至6360万欧元，占总收入的30.6%。在亚洲和世界其他地区，销售额为4280万欧元，下降了19.2%，占总销售额的20.6%。美国的收入下降了15.3%，至1190万欧元，营业额下降了5.7%。

此外，批发渠道下降20.4%，至1.376亿欧元，占总收入的66.2%。零售额下降12.8%，至6300万欧元，占总销售额的30.3%。版税收入下降了7.4%，至720万欧元。

（消息来源：WWD）

11月13日，据法国媒体La Lettre报道，中国男装集团雅戈尔计划以2亿欧元价格收购法国高端童装品牌牌Bonpoint，双方已进入谈判后期阶段。该交易由后者母公司EPI集团执行董事Valérie Hermann主导，交易金额或在2亿欧元左右。

尽管EPI从未公布Bonpoint年收入，但市场估计其年收入在1亿欧元到1.5亿欧元左右。

Bonpoint由Dior前造型师Marie-France Cohen于1975年在法国巴黎创立，2007年被法国奢侈品集团EPI收购，明年将迎来50周年。

尽管EPI从未公布Bonpoint年收入，但市场估计其年收入在1亿欧元到1.5亿欧元左右。据悉，该品牌的美妆业务目前贡献了约30%的品牌收入。

Bonpoint是雅戈尔首次进入童装和奢侈品领域，该集团此前的投资主要集中在户外潮流领域，投资品牌包括潮鞋买手店Undefeated、挪威户外品牌Helly Hansen、美国运动户外休闲品牌HART MARX以及汉麻世家HANP。

（消息来源：La Lettre）

11月11日，LVMH集团旗下眼镜公司Thélios宣布，将收购德国眼镜品牌Mykita少数股份，剩余股份则属于Mykita创始人兼创意总监Moritz Krüger以及德国百货巨头Galeria的联合持有者Bernd Beetz，这意味着Mykita即使在获得LVMH集团投资后也将保持独立。该投资有待德国监管机构批准。 

Mykita于2003年在柏林成立，目前雇佣了大约320名员工。除了在德国的4家店铺外（柏林2家，慕尼黑和汉堡各1家），Mykita在曼谷、洛杉矶、蒙特雷、纽约、大阪、台北、东京、华盛顿和苏黎世也有分店。

（消息来源：Fashion United）

总部位于伦敦的时尚加速器Tomorrow London Ltd从品牌创始人Samuel Ross手中收购英国潮牌A-COLD-WALL*仅仅九个月后，再次易主。

11月15日，Tomorrow宣布，成立于2015年的英国街头品牌A-COLD-WALL*现在归分销机构Four Marketing所有，交易条款没有披露。

Tomorrow首席执行官Stefano Martinetto与Four Marketing联合创始人兼首席执行官Ben Banks有着长期合作关系，这笔交易由Interpath Advisory提供财务指导。

Four Marketing于1997年成立， 是英国市场顶级户外品牌的主要分销机构之一，代理包括C.P. Company、Stone Island、K-Way、Kappa等品牌，并于2017年收购了奢华内衣品牌Agent Provocateur，英国零售巨头Frasers Group是其最大股东。

此次交易后，Four Marketing将负责A-COLD-WALL*在英国市场的销售，以其供应链运营和零售知识储备帮助A-COLD-WALL*进入品牌的下一阶段。而Tomorrow依然保留A-COLD-WALL*英国以外市场分销权，包括不断增长的中国独立零售业务。

2023年，A-COLD-WALL*年收入为1600万英镑。

（消息来源：Vogue Business）

11月13日，瑞典快时尚巨头H&M宣布，将合作Diesel创意总监Glenn Martens推出2025秋季系列，以庆祝H&M设计师合作系列20周年。这也是Glenn Martens退出Y/Project后的首个Diesel外部项目。

2004年，H&M于Karl Lagerfeld合作开启了这家高街品牌的联名之路，20年时间合作过Stella McCartney、Viktor & Rolf、Roberto Cavalli、Matthew Williamson、Alexander Wang‌、Isabel Marant 、Erdem、Simone Rocha等设计师，以及 Comme des Garçons、Marni、Kenzo、Lanvin、Maison Martin Margiela、Versace、Balmain、Mugler、Moschino、GARÇON BY GARÇON等品牌。

（消息来源：H&M）

11月12日，Carolina Herrera 2025早春度假系列在墨西哥阿纳瓦克博物馆（Diego Rivera's Museo Anahuacalli）的庭院举办。

这座博物馆是Frida Kahlo的丈夫、墨西哥壁画之父Diego Rivera仿造玛雅遗迹特奥蒂瓦坎古城建造的，从1940年代筹建到1964年落成，几乎耗尽了他生命的后半程。

创意总监Wes Gordon邀请Bureau Betak将庭院填上了大约19吨粉色沙石，如同Luis Barragán自宅的颜色。而Carolina Herrera这个系列也弥漫着Luis Barragán式色彩。Wes Gordon表示自己是从墨西哥城落日中提取了色板：粉色、万寿菊橙、黄绿色、天蓝色、紫红色……纯净明快。

四名墨西哥女性工匠用传统工艺为部分作品制作了细节：Jacqueline España制作了陶瓷纽扣与耳饰、María de los Ángeles Licona负责刺绣、 Virginia Verónica Arce制作了蕾丝、Araceli Nibra Matadamas用jícaras碗（干葫芦壳制成的传统碗）的手绘工艺绘制了首饰。

Wes Gordon认为快乐和美丽是可以传染的，这个系列传递着一种令人心情明朗之美。自2018年担任该创意总监以来，他重新赋予了这个品牌活力。

Carolina Herrera是美国品牌中显有出海举办度假秀的牌子，这也是其继去年6月在巴西里约举办2024早春度假系列后的第二次尝试。

而母公司Puig集团选择墨西哥办秀，也是因为Carolina Herrera的香水产品在2023、2024连续两年位居墨西哥市场香水榜第一名。墨西哥还是该集团销售前10的区域市场之一。Puig在全球奢侈品行业艰难度日的2024财年第三季度实现了11.6%的同比销售增长，超出了市场预期。

（消息来源：WWD）

11月19日，意大利奢侈品牌Max Mara宣布，2026 早春度假系列将于佛罗伦萨国际男装展Pitti Uomo开幕首日（6月17日）在意大利那不勒斯发布。发布活动将持续两天，2025年6月16日-17日，包括一场时装秀。

这也是Max Mara于2021年在那不勒斯湾西北部的Ischia岛上举办2022早春度假秀后，再次回到这里。

Max Mara自2015早秋系列开始，选择米兰以外的目的地办秀，包括纽约、伦敦、上海、其总部所在地的雷焦艾米利亚和柏林。特别是最近几年的度假秀，Max Mara均选择了当地著名历史建筑，包括2023早春度假秀的葡萄牙里斯本Calouste Gulbenkian博物馆、2024早春度假秀的诺贝尔文学奖颁奖地斯德哥尔摩市政厅、2025早春度假秀的威尼斯总督府等等。

（消息来源：MaxMara）

11月19日，开云集团旗舰品牌GUCCI宣布，将再次启用男女混合时装秀进行新装发布，将于2025年2月和9月的女装周上分别展示2025秋冬、2026春夏两季的男装和女装系列。此外，2025年5月15日在佛罗伦萨举办的GUCCI 2026早春度假系列也将采用这种男女装合并展示的形式。

GUCCI前任创意总监Alessandro Michele于2017年开创性地提出合并男女装走秀，以强调品牌流动的性别特质，直至2023年1月重新恢复男女装单独展示。

此次GUCCI重新恢复合并走秀，一方面看上去是进一步强调当前创意总监Sabato De Sarno推出的大量男女同款产品，另一方面或许也有节省预算的考量。2024年以来的前三季度内中，GUCCI销售额整体下滑了21%，占开云集团收入的45%。这导致开云集团2024年度利润可能降至2016年以来的最低水平：同比下降45%以上，约至25亿欧元。

（消息来源：GUCCI、Fashion Network）

尽管Tom Ford将自己品牌以30亿美元卖给雅诗兰黛集团成功退休，淡出了媒体视野，但他对行业、设计、审美的思考却值得人们反复咀嚼。

曾在不同时期多次采访过Tom Ford的资深媒体人李孟苏推出了一本关于Tom Ford的中文新作《汤姆·福特谈TOM FORD》。这位《三联生活周刊》曾经的主任记者、驻英国记者、《ELLE》前编辑主任编选了Tom Ford针对时尚、设计、爱情等话题的论述集结成册，试图拼凑出这个时代最聪明的独立设计师品牌拥有者的全貌，一个多面而又百变的Tom Ford。

（消息来源：重庆大学出版社）