唐霜专栏 | Phoebe Philo的难题
无论是如何让人俯首称臣的品位引领者，也成了必须谦卑谨慎的创业学徒
以下是一个Phoebe Philo的粉丝如何被耐心耗尽的过程。 2021年7月，Phoebe Philo首次宣布将携同名品牌回归，此时距她从Celine隐退已过去四年。这个消息让我的朋友圈沸腾了。刻不容缓，身为坚定拥趸者的我为LADYMAX奋笔疾书——《我们为什么仍需要Phoebe Philo？》。甚至不是一个疑问。是坚定的论证，坚定地对那些以为后来者和模仿者们已然占领了市场的人们大喊：太需要。 这一等就是两年。直到2023年6月，PHOEBE PHILO才终于注册了品牌Instagram账号，宣布首个系列将在9月通过网站phoebephilo.com发布，7月开始接受用户注册。这将是一个全线上的品牌，没有广告，没有走秀，不按惯常的时装季，系列抹除年份和季节性，新冠名“编辑精选”，以分批上市的方式进行发售，不做分销，砍除一切中间商，一切只在自家网站发生。像是女王归来，她选择了一个略带距离感的冷姿态，也是不囿于行业陈规的叛逆姿态。这也许是小众品牌撬动变革的开始？无论如何，她可是Phoebe Philo，她想做什么都行。 然而，又是一个虚假启动。不久后，账号就神秘清空，注册了的Philophiles（Phoebe Philo粉丝们的代号）收到了邮件通知，发布日为10月30号。与类似街头品牌Supreme每周四固定时间发布商品的精准度不同，这次的发布并没有告知明确的时间点。没人知道在这一天，phoebephilo.com究竟何时上线。 在伦敦时间下午三点，网站终于上线，伴随一封简短冷静的邮件通知“phoebephilo.com现已开通”。 
我当然没有不停地刷浏览器。如果这是Philophiles忠诚性测试的第一步，我没通关就身先士卒了。在那个Philophiles的大日子里，我忙忙碌碌，压根就把这件事抛在了脑后，待我在中国时间12点才查看网页时，距发布已过去了一个小时，许多商品早已售罄。 第一感受，是熟悉的老朋友终于归来，典型的Phoebe风格高水准出品，甚感妥切。第二感受，老朋友开始吃素了？那些出挑的颜色搭配呢？新颖的材质组合呢？令人意想不到的“丑鞋”和配饰呢？一个简化版的Celine，外套、夹克、风衣，长裤……Phoebe Philo或许对Philophiles衣橱的典型单品进行了再次升级，然而升级的设计都藏在细节里，在最微妙的廓形、材质和缝线上，亲见不到，触摸不着，试穿无门。第三感受，她不想跟我做朋友了。这个砍掉了中间商新品牌比当年的Celine贵出许多，黑色紧身棉短袖衬衫售价800英镑，黑色人造丝裤子3500英镑，黑色油蜡皮飞行员夹克售价5900英镑。然而，这些价格也和我没什么关系，发货地点仅限欧洲、英国和美国。 不但发货地点受限，退换货政策也是极其不友好。退货不但要自掏运费，还要向平台上传几个角度的产品照片。大约是出于库存管理的原因，品牌亦不接受尺码调换。 还是那句，她可是Phoebe Philo，她想做什么都行。 不过，这里已经产生了好几个PHOEBE PHILO品牌悖论。这无疑是一个简洁、低调、微妙、讲究质感和细节的品牌，它宣扬一种慢衣橱和持久拥有的时装理念，拒绝那种“穿个样子，发上社交平台”的浮躁心态，却无法仔细选择，亲身试穿，反而需要你在狂热中不假思索地即刻下单。 要知道，Phoebe Philo向来是贴合自己身型的高个儿设计，哪怕是旧日Celine时代，身高不足170cm，没有长胳膊长腿的顾客们（譬如我），也要在店里一件件试穿，精挑细选才行。如今，讲究剪裁的设计对尺码的精准度要求更高，面对一个全新的品牌，没有任何购买和穿着经验可以参考，并不拥有模特般完美身形的我们，该如何判断选码？如果说Philophiles引以为傲的，是在肤浅的时髦之外还拥有智识和独立思想。那么独立的思想，会仅凭偶像崇拜，就进行这样的衣橱投资吗？ 大约是耐心耗尽，大约是爱而不得，自感被逐出Philophiles群体的叛逆心理，我并没有再这样紧密地追随Philo之后的drop。也许怀有这样心态的消费者并不在少数，PHOEBE PHILO的售罄率也明显放缓。今年4月，PHOEBE PHILO适当调整了零售策略，开始进入线下销售渠道，选择了纽约的Bergdorf Goodman百货公司作为其首个合作伙伴。从9月开始，品牌拓展到包括米兰的10 Corso Como，伦敦和巴黎的Dover Street Market、洛杉矶的Maxfield和Neiman Marcus，以及迈阿密的The Webster。11月，PHOEBE PHILO也终于不再是欧美专属，不但线上发货地增加了日本，在东京的Dover Street Market Ginza和伊势丹新宿也有了专柜。 
PHOEBE PHILO位于日本东京伊势丹新宿的销售专柜
前不久，我恰好人在东京，渐渐熄灭的火苗又被点燃。在被PHOEBE PHILO冰冷无情的品牌零售策略挡在门外之前，我们甚至都没有真正谈论她的设计。她有在剪裁上破旧立新吗？那些稍显过于简约的单品，到底是旧日Celine的提纯版本，还是寡淡版本？现在，是时候去一睹真容了。 是一个寡淡的锋利版本。Philo在旧Celine上进行了风格的微妙演变，新品牌更强势冷峻，暗藏的细节更性感，也更趋近Philo本人的设计偶像Helmut Lang。而只有试穿过你才能体会到，这些“大女人品牌”的必备单品——西服外套、衬衫、长裤和风衣，版型和剪裁都比旧Celine更前卫锋利，对身型的要求也更加严苛。譬如一件紧身飞行员夹克，短小精悍，在一杆显而易见的“高个儿”look中，我以为这是能勉强驾驭的一件。
然而我错了。它的肩袖比例、过长的袖子和窄口的袖笼让我不及模特儿修长的手臂看上去更短，肩膀更窄，头则显得更大。镜子前的我宛如一个滑稽的哈比人，丝毫没有网站上展示的那般利落潇洒。没错，即使揣好了信用卡，即使打算无论如何也对Philo多年以来的美育进行答谢，我还是沮丧地再次确认：自己真的被逐出了菲门。 Cathy Horyn在评价PHOEBE PHILO时说，受红毯和社交媒体的影响，T台上的时装造型常常显得过于怪异和浮夸，The Row则走向了另一个极端，简单平淡到几乎缺乏真正的设计。PHOEBE PHILO最大的贡献在于它考虑周全的细节和面料：既有独特的时尚感，又具有高度的实穿性。我敢保证，能说出这番话的Cathy Horyn绝对没有亲身试过Phoebe Philo的那些衣服。尽管不乏精妙的亮点，新设计却也相当排他，只有在那些身高175以上，削瘦修长的Philophiles身上，它才是轻松时髦，气质拔群的。对Phoebe Philo的一个由衷赞美是，她将女性从男性凝视中解放了出来，为自己而穿衣。而这一次，我感到自己陷入了设计师凝视。难道无论在后天怎样经营事业努力挣钱，无论怎样健身读书内外兼修，我都要因为先天不够修长的骨骼感到抱歉和羞耻吗？ 原谅我过于负面，这大概又是PHOEBE PHILO的一个失误。要知道，相比在期待值拉满的最初就直接在线下亮相，这样兜兜转转临阵改变策略再进驻线下，作用于消费者的心理是有微妙差别的。它怎么看都是一种摇摆和妥协，它消磨了消费者的耐性，稀释了热情和喜爱，转而让我进入购物冷静期：为了这样并不适合自己的版型，这样大费周章，到底值得吗？ 一直以来，我都是独立品牌坚定的支持者。它更小众，更纯粹，更能忠实地表达创作者意图，而这一次，让人不禁重新审视大品牌与独立设计师品牌。同样的风格之下，旧Celine丰富的产品线能让更多人满心欢喜地找寻到属于自己的那一件。尽管价格更昂贵，PHOEBE PHILO的质感和工艺却输于旧日的Celine。这是否是因为，小规模量产的独立品牌压根无法在生产资源上与大品牌抗衡？时装屋光鲜背后的供应链现实浮出水面。更重要的是，独立品牌PHOEBE PHILO也不像大时装屋Celine，可以网罗如此之多的人才了。也许这才是PHOEBE PHILO新设计显得单调且缺乏惊喜的真正原因。直到Philo离去的几年我们才知晓，原来以她为中心，Celine里培养出了那么多优秀的设计师。Peter Do的结构和剪裁，Daniel Lee那些迷人而不拘一格的包袋和鞋履，Matthieu Blazy娴熟的材质混搭和亮丽的色彩……正是这些碎片，才描摹出了一个完整的Old Celine。聚是一团火，散是满天星。随着这些设计师们入主其他品牌屋，这些带着Celine印迹的星光依稀闪现，而那团炙热耀眼的火焰，似乎再也不会燃起来了。 从创立品牌到现在，Phoebe Philo只接受过纽约时报的一次采访。虽然访问中流露出了典型的Phoebe Philo式淡漠，但这破天荒的打破沉默，怎么看也是对于外界疑虑的回应。在采访中，她说自己对于品牌“讲故事”的宣传手段并不特别感兴趣，“一件大衣就是一件大衣，一条裤子就是一条裤子。我确实欣赏某种程度上的直接性。” 
从创立品牌到现在，Phoebe Philo只接受过纽约时报的一次采访
然而，Phoebe Philo确实是懂得讲故事的。品牌热衷于讲故事，是为了建立起属于自己的个性和美学价值，在芸芸众牌中告诉消费者“我是谁”。PHOEBE PHILO那一抹红色，lookbook灰暗冷峻的色调，电影胶片般的颗粒感，角度的畸变，模特儿眼角的皱纹，镜头聚焦的肚皮褶皱……仅凭几个网络页面，Philo就迅速构建起一个性格鲜明的美学世界。有人笑言，旧Celine的一个设计，就养活了成百上千的品牌。而如今，品牌们又开始模仿起PHOEBE PHILO的拍摄手法和版式设计。Philo是浑然天成的品位引领者。只可惜，一旦开始经营独立品牌，无论是如何让人俯首称臣的品位引领者，也成了必须谦卑谨慎的创业学徒。 Phoebe Philo是那类鲜有的设计师，具有强烈的个人魅力和偶像吸引力，身后有着一大群忠实的追随者。要知道，当初Celine仅推出三季，Philo的粉丝们就发明出信徒专属称谓—Philophiles。摆在她面前的问题是，她能像Rick Owens或者川久保玲那样，把这样的设计师偶像崇拜发展至部落式的时装帝国吗？无论Rick Owens或者川久保玲，都是构建在小众审美之上的，这使得他们成为了一群人的文化风格标识。PHOEBE PHILO指向的则是大众审美里的小众——高挑富有、成熟知性的（大部分是）白人职场女精英，这让PHOEBE PHILO不得不陷入与类似The Row这样品牌的竞争当中，稍显尴尬。 不久前，我刷到供职于PHOEBE PHILO的鞋履设计师私下里接受的一个自媒体采访。在被问到是否会参考其他品牌时，这位设计师直言不讳：会参考以前的Celine。这又是摆在Phoebe Philo眼前的另一个问题。在过去的几年中，她所开创的Old Celine美学在市场中已经过于饱和，却无人超越。现在，她必须对消费者的念念不忘作出回响，而她自己一手缔造的高水准，自己又能够超越吗？希望如此。
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