少城记忆
我是土生土长的成都人——不仅是我当年就出生在少城里面著名的成都实业街产科医院，而后在长顺下街上半节巷4号长大，更是因为在20世纪30年代初，我祖父就在少城商业街50号修建了祖宅——“健庐”。到现在将近100年，我们已经五代人与成都生生相息。
绕城四十八，
穿城九里三。
一进东门天涯石，
二出南门五块砖，
三桥九洞石狮子，
青羊宫去会神仙。
20世纪60年代，茶店子还时兴“赶场”，我们从西门车站坐公交去都算是远郊线，票价1角（市内1角的车费差不多要坐穿城了）。据记载，1949年前的成都市人口仅60余万，面积穿城九里三，围城四十八（华里），有五十二条正街七十二条小巷，全圈在高十米宽五米高大的城墙里边。
老成都的城墙和城门，在成都人的心目中有一种难以割舍的情结。过去，城墙就是成都城市最主要的建筑，它们东西之间相距9.3公里，南北之间相距7.7公里，环城一周有22.8公里。有东、南、西、北四座城门和四座城楼，城墙墙厚1.8丈，高3丈，站在墙头可鸟瞰全城。在整个清朝，四座城门是成都与外界联系的唯一通道。东门（牛王庙为界）称迎晖，南门（府南河为界）称江桥，西门（北巷子为界）称清远，北门（万福桥为界）称大安。四座城楼也分别有名称，东门城楼称博济，南称浣溪，西称江源，北称涵泽。想想，那时候哪有“宽窄巷子”什么事呢？
如今的“宽窄巷子”早已旧貌换新颜，两相比较可谓云泥之别。从将军衙门往西，宽、窄、井三条巷子连同金河街一字排开，犹如几条商业花龙盘桓在昔日落寞的街区，让人根本无法想象“上世纪八十年代以前，宽/窄巷子街上没有一间饭馆、茶铺、商店，买米、买菜、买盐、买醋、买酱油、买火柴都得走出巷子，到长顺上街去买；喝茶也得到巷子东头拐弯处一个苍蝇茶馆去，哪有半点商业气息？”现在却是几条街道遍布茶楼酒肆饭店旅舍，各种商店鳞次栉比，从西点蛋糕到凉粉锅盔，从星巴克到好利来——古今混同中外杂处，真成了网红集中打卡之地。
实际上，民国直至新中国改革开放，成都的商业中心靠近东边，主要集中春熙路、盐市口一带。其他不说，当时成都最大的综合性副食品市场——安乐寺（后改名中心菜市，就是再后来的红旗商场）就在盐市口正中地段，那种影响辐射，岂是现在玉林市场可比？而当时最为集中的居民居住地——少城社区（新中国成立后分斌陞街道和黄瓦两个街道办）则静悄悄地在西边兼收并蓄，并无多少出色之处。别看现在“宽窄”现在天天人流汹涌，似乎商机无限，改革开放前的长顺街（少城主干道），连一家大型商店都没有，就连饭馆也只有屈指可数的几家。
我是在1958年到雅安的，因父母都在那里工作，成都的外公外婆已管不住我，怕我乱跑出问题，所以就把我送回了父母身边。虽然以后每年我基本都是在成都过暑假，“文革”期间还在成都住了很长一段时间，但毕竟不是成都的户籍人口了。这一别就是30多年！到 1993年，我正式重返成都，名义上是驻蓉办事处主任，实际上是带职停薪自谋生路。20世纪90年代的成都，颇有“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的味道，改革开放政策似乎激发出了新老成都所有的积极因素，我只能说——那是一个混乱的时代，也是一个繁荣的时代——青年路鱼龙混杂“吼货”夜市，培育出了成都最早的民营企业家——杨百万。但是，成都的活力又岂止一两个杨百万所能代表？只看看当时新南门外的“热盆景”就可见一斑！
虽然是当之无愧的的老成都，但实际上对新成都的了解非常有限——譬如“宽窄”，譬如锦里，譬如太古里，譬如熊猫基地……就是原来自以为比较熟悉的草堂、武侯祠、望江公园，其实也是“人面不知何处去”了。留下的那些所谓的“成都小吃”，更多的是徒有虚名——譬如赖汤圆、龙抄手、夫妻肺片等等，更多的则是外来物种，与老成都根本不搭边。不过，出于对成都的深厚感情，大暑当值，我还是和夫人携手而行，挥汗如雨徜徉在少城故里。