贵州人吃瓜尖是有讲究的，一定要用佛手瓜的嫩叶和嫩芽。一道简单的青菜，偏偏可以如其他肉厚吸油的根茎菜一样，凝聚出一种奇妙的镬气，于蔬苗的清新之中平添几分荤厚的醇香，在苦热疲惫的盛夏，简直是续命之菜。
■ 沈荻
秋风一起，夏天就走了。跟着夏天一起走的，还有荔枝、雪糕和炒瓜尖。
上海今年的夏天格外苦长，长达一个多月的时间几乎没有下过雨。9月之后每天还是38℃以上的高温，白晃晃的日头悬在头顶，像一盏无休无止的白炽灯。
这个时候，人总是不想吃饭的。所有的荤腥都嫌油腻，也不想吃菜。南方的青菜水分太大，淡而无味，纤维又多，怎么炒都差点儿味道。这时候，唯一能救我的，只有通过购物平台，从遥远的西南地带辗转而来的一箱子鲜瓜尖了。这是曾经贵州的夏天留给我的一口惊艳，自此再难忘怀。
贵州人吃瓜尖是有讲究的，一定要用佛手瓜的嫩叶和嫩芽。佛手瓜尖又叫龙须菜，外形长得很像南瓜藤，经常有人把它们混淆，但绝对不是一种植物。它是佛手瓜瓜苗侧枝的嫩尖，因为顶端的须须与龙须相似，所以被人称为龙须菜。它富含丰富的蛋白质、胡萝卜素、维生素、膳食纤维等营养物质，口感细腻、清甜，具有清热解毒、开胃消食、降脂降压、保护心脏等功效。
话说长途运输之后，原本青翠的须和叶已经有点蔫儿，但无妨，只要把老去的黄叶摘掉，过两遍清水，它就能瞬间支棱起来，呈现出一种来自山野的顽强生命力。
热锅猪油，加蒜瓣、干辣椒，略一翻炒，加鸡精，油亮清香、绿意盎然的一盘便可出锅。尝一口，齿间清爽，略嚼即化，一点渣子都没有。即使没有别的菜，也可以凭它吞下两碗饭。
贵州当地的馆子，无论是最有名的大菜馆还是街头巷尾的“苍蝇摊”，到了夏天，这一道应景的炒瓜尖是必不可少的拿手菜。
一道简单的青菜，偏偏可以如其他肉厚吸油的根茎菜一样，凝聚出一种奇妙的镬气，于蔬苗的清新之中平添几分荤厚的醇香，在苦热疲惫的盛夏，简直是续命之菜。
我在海南时也买过瓜尖，那是南瓜的嫩叶嫩芽，即使撕掉脉络，味道也略显粗粝。当然也是好吃的，油盐的香气裹在叶子上，是另一种层次的口感。
唯一的缺点大概就是时节的限制，一过了夏天，贵州街头巷尾的馆子里就没有了这道菜的身影。有次冬天去贵州，看到菜谱上有炒瓜尖，眼睛一亮立刻下单。
开心了不到两分钟，老板就拿着菜单心急火燎地冲过来——“美女美女，这道菜没有的哈，要么你吃折耳根？白菜豆米汤也好吃的，豆腐圆子也不错……”
要说瓜尖，豌豆尖最常见，昆明更是一年四季都有，不少昆明小吃都有豌豆尖的身影。记得老早以前的小锅米线，起锅前少不了要扔进去几棵豌豆尖提味增色，连最普通的过桥米线里，隐约记得也有。但不知是从哪天开始，豌豆尖基本消失，被替换成了豆芽、白菜丝，口感和心理感受都相去太远。
我不喜欢豆芽的原因，和口感其实关系不大，也不是因为它负面消息太多，而是反感豆芽依仗价格优势，抢了豌豆尖的合理位置，一直愤愤不平，此恨似乎会绵绵无绝期。