西班牙是拥有世界文化遗产较多的国家之一，有49处历史古迹被联合国教科文组织列入“世界遗产”名录，其中15座世界遗产城市更是值得探访。
太阳落山后，来自西班牙各地大学的老师会聚集在圣地亚哥大教堂对面的庭廊下，吟唱脍炙人口的歌曲。
在欧洲政教合一的中世纪，经济和社会发展缓慢，新兴的伊斯兰宗教文化正处于上升时期，四处扩张，逐步统治了今天西班牙的大部分地区。
那时的西班牙经济繁荣，人口密集，是当时世界上最繁华的地区。后来，基督教力量卷土重来，击败了日益崇尚奢华并逐渐没落的伊斯兰势力，重新占领了西班牙全境。但数百年的伊斯兰文化还是深深扎了根，与后来的基督教文明结合成为一种独特的文化。
作为西方文明遗址的聚集地，西班牙非常重视文化遗产城市的保护，同时也不断地普及相关知识，让所有人都有机会了解、接触人类文明的结晶。这些文化遗产城市不仅召唤着历史的记忆，其中还在使用的“遗产”依然在人们的日常生活中发挥着自己的功能，把古老的文明续写在现代人的生活里。比如，数不尽的广场、剧院，依然是人们的主要娱乐场所，市政厅、教堂也依然延续着原有的作用。
这些文化遗产城市用深沉的气韵挽着古老与现代的臂膀，它们不只是一个个骄傲的古老标签，更是千百年来人类赖以生存的精神家园。
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这是一座保存完好的西班牙小城，它以某种方式忠实于其历史，但又融入了21世纪。
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阿尔卡拉春天的下午过得很慢，我坐在马约尔广场的长凳上，透过酸橙的枝条仰望温暖的天空。
直到20世纪中叶，工业化的进程和大学的回归使阿尔卡拉得以重振雄风。
当我在清晨穿过平原的阳光接近阿尔卡拉时，车窗外数百公里的墨绿色麦田和葡萄园，历史悠久的宫殿和城堡，还有笔直的道路，仍在低声讲述着商人与摩尔人、士兵与基督徒、犹太人与国王的故事，更不用想象400年前受尽折磨的疯子和他忠诚的胖侍从的神话风景。
了解米格尔·德·塞万提斯这位西班牙传奇作家的最佳方式是探访他的出生地，以他的名字命名的广场、一个洗礼盆、一座在犹太区重建的房子、一张出生证明，还有一尊描绘了游侠骑士和他的勇敢仆人的青铜雕像......他的记忆和遗产时至今日依然鲜活，我几乎在城市的每一个角落都感受到了他的存在。连鹅卵石街道也散发着历史气息，沿着老城区的中轴线漫步，周末的下午，马约尔街两侧挤满了商店、小餐馆、酒吧和有着数百年历史的建筑，几乎所有值得一看和探索的地方，都在这个相对集中的区域。
身着民族服装载歌载舞的人们在阿尔卡拉塞万提斯广场表演。
阿尔卡拉是联合国世界文化遗产城市，距离马德里只有40分钟车程，在卡斯蒂利亚(Castilla)文化中占有重要地位。在这座经过精心修复的中世纪小城的塔楼和屋顶上，安居着250只驯服的鹳。
除此之外，最大的荣耀是由托莱多大主教西斯内罗斯(Francisco Jiménez de Cisneros)于1499年建立的阿尔卡拉德埃纳雷斯(Alcalá de Henares)大学，它是世界上名副其实的第一座大学城。凭借着悠久的学术历史，这个古色古香的小城以其对西班牙的文学和文化的贡献而闻名也就不足为奇了。
西斯内罗斯大主教在1499年建成一所名副其实的现代意义上的大学。
16世纪上半叶，骑士传奇在西班牙极为流行。1508年出版了《高卢的阿玛迪斯》(Amadís de Gaula)及续集《埃斯普兰迪安的功绩》(Las Sergas de Esplandián)(1510)之后，立即出现了无数续作和模仿作品。浪漫故事不仅仅是逃到充满异国情调的遥远土地上，还有跟随同样令人难以置信的骑士们进行的冒险。中世纪的骑士精神与16世纪早期西班牙的精神是相容的，当然，忠于国王和宗教的骑士风气、军国主义热情和它的基督教基调，在一个正在经历王朝更迭——哈布斯堡王朝的到来和新的宗教挑战、新教的兴起的时期，得到了迅速的共鸣。
爱德华多·门多萨(Eduardo Mendoza)的《洪水之年》(The Year of the Flood)是后佛朗哥时代西班牙最好的小说之一，有着堂吉诃德道德理想主义的深刻烙印。正如我和阿尔卡拉国营古堡酒店经理佩德罗谈到塞万提斯的影响力如何在世界范围内飞扬并且从未减弱时，他说：“幻觉和现实，你看，他们是同一枚硬币的两面。”
登上城墙远望，可以俯瞰整座城市，以及四周的山峦。
前一分钟，我还在马约尔街边喝当地的特色饮料，后一分钟就跳进了峡谷，漫步在紧临胡卡尔河(Júcar)空旷的城市步道上，绕过巨大的岩石，每个拐弯处都有令人屏息的景色。蜿蜒曲折的胡卡尔河两侧是森林与河滩，杏仁树、橄榄树整齐地排列着。这里有不少冒险体验，比如皮划艇、远足、骑行、峡谷漂流，穿着橙色救生衣划独木舟的少年在这条河上很常见。这条河还有急流和数公里的岩石区，一直延伸到昆卡。
原是一所17世纪的修道院学校，设计师在保留建筑绝大部分的传统元素的同时，融入了现代设计，最好的例子就是酒店一层可以品尝卡斯蒂利亚传统美食的餐厅和古老修道院拱顶下的SPA。餐厅的面包屑配香肠或煎蛋、糖杏仁、多汁的烤羊肉都值得一试。
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阿尔卡拉国营古堡酒店融入了现代设计的SPA空间。
除了古迹的修缮和改造，国营古堡酒店还致力于对西班牙其他艺术遗产和当地美食的保护。
阿尔卡拉国营古堡酒店餐厅出品的油炸小章鱼，造型和口味别具一格。
几个世纪以来，昆卡一直在等待它的特写镜头。这座常住人口只有5.5万的小城却拥有大大小小12座博物馆，是一座当之无愧的艺术之城。
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乘坐巴士飞驰过西班牙的平原，夏日的阳光洒在连绵起伏的绿色大地上。只需2小时车程，我就从阿尔卡拉走进了昆卡悠闲的中世纪氛围。
摩尔人在8世纪到达伊比利亚半岛后不久就建立了一座堡垒，昆卡与其说是坐落在一座小山上，不如说是坐落在岩石山脊的脊柱上，蜿蜒在由胡卡尔河(Huécar)和韦卡尔河(Júcar)雕刻而成的壮观峡谷间。
昆卡位于马德里以东约170公里处的陡峭山坡上，与自然景观融为一体，耸立在因《堂吉诃德》而闻名的西班牙乡村之上。昆卡是一座保存完好的中世纪防御城市，12世纪被卡斯蒂利亚的阿方索八世征服，并在1800年开始的半岛战争中被部分摧毁。
昆卡除了上、下城的新旧对比外，城市与周围的壮观景色融为一体，闲适与安静并存。
除了一座塔楼、两块石块和一个拱门，西班牙第一座哥特式大教堂(Basílica de Nuestra Señora de Gracia)幸存了下来。直到15世纪，著名的悬空屋开始沿着城市周边建造。昆卡经历了一段风雨飘摇的岁月，历史悠久的老城于1996年被联合国教科文组织列为世界遗产，而在这座曾经的要塞城市古老的城墙内，收藏着西班牙优秀的当代艺术作品。
西班牙著名画家、雕刻家古斯塔沃·托纳(Gustavo Torner)不仅设计了圣母马利亚大教堂里的彩色窗花玻璃，用“创造”“救赎”“荣耀”探讨着科学与神学之间的相遇。他的更多作品被安置在距离昆卡国营古堡酒店(Parador de Cuenca)仅一步之遥的16世纪的圣巴勃罗教堂内。
这是一座悬崖边“摇摇欲坠”的修道院，方格大理石地板和高高的原始石墙环绕着中央回廊，增添了宁静优雅的感觉。从房间深凹的窗户，可以看到胡卡尔峡谷对面的堡垒，覆盖着巨大、起伏的岩石，好像蛋糕上厚厚的糖衣，那里正是古斯塔沃与费尔南多·佐贝尔(Fernando Zóbel)共同打造的西班牙抽象艺术博物馆的所在地。
昆卡老城经历了千年风雨的洗礼，很好地保留了中世纪样貌，了解它的最好方式便是漫步在狭窄的街道。
经过圣巴勃罗桥，老城区的人行道蜿蜒曲折，石板路两侧的建筑中最具标志性的是耸立在胡卡尔峡谷上方的“悬空屋”(Casas Colgadas)。这里曾经是贵族的住宅，如今是抽象艺术博物馆的所在地。在这座现代与历史形成鲜明对比的小城里，如果著名抽象艺术家爱德华多·奇利达(Eduardo Chillida)、安东尼奥·索拉(Antonio Saura)、安东尼·塔皮埃斯(Antoni Tapies)在这座15世纪的建筑中展示他们的作品，也许是最适合不过的。
20世纪60年代，崎岖而偏远的的昆卡是西班牙抽象艺术的发源地。艺术家从世界各地移居至此，但博物馆的存在归功于费尔南多·佐贝尔。他出身于一个富裕的西班牙裔菲律宾家庭，1966年他决定与公众分享自己的收藏，因此在艺术家同行托纳和鲁埃达的帮助下，建立了博物馆。1970年，纽约现代艺术博物馆前馆长阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)在参观昆卡后写信给佐贝尔：“您在昆卡所做的一切无疑是最令人钦佩、最杰出的艺术作品之一，是绘画、雕塑和建筑的非凡平衡。”
1980年，为了确保博物馆在他去世后继续运营，佐贝尔将藏品捐赠给了胡安·马奇(Juan March)基金会。悬空屋古怪的布局、粉刷过的墙壁和粗糙的焦糖色横梁，从爱德华多·奇利达紧绷有力的雕塑到安东尼奥·索拉近乎疯狂的笔触，是欣赏抽象艺术的理想场所。凝视窗外，还会在峡谷崎岖的岩壁上看到大自然的抽象版本。
悬空屋一楼分饰两角，一边是米其林餐厅，另一侧则是西班牙抽象艺术博物馆。
走过高低错落的狭窄街巷，便来到建于17世纪修道院内的安东尼奥·佩雷斯基金会(Fundación Antonio Pérez)。基金会的32个展厅里收藏着大量当代艺术作品，到处都是艺术——除了西班牙艺术家米克尔·巴塞罗(Miquel Barcelo)和安迪·沃霍尔的真迹外，还有“现实纪事”(Equipo Cronica，一个活跃于1964年至1981年的西班牙画家团体)重新解读的《宫娥》，以及佩雷斯本人向杜尚致敬的作品。
日落时，这座古老的小城被悬挂在岩石上的大功率路灯灯光笼罩着，星月照亮了头顶的天空，穿过古老堡垒的狭窄小路，我的注意力被城郊古老的废墟和下方蔓延的山谷景色所吸引，一直延伸到目力所及的梅塞塔平原。这次旅行是一次穿越西班牙历史的漫步，从最初的穆斯林定居者到罗马天主教的到来，一直到1930年的西班牙革命，沿着陡峭的斜坡和街道，走向圣母恩典大教堂和昆卡大教堂。昆卡大教堂是西班牙第一座哥特式大教堂，完工于13世纪，如今这里仍然会在周日举行弥撒，寻找天主教文物和手工艺品的旅行者不要错过教堂华丽的内部装饰。
在昆卡的博物馆，还能看到毕加索于1955年创作的《堂吉诃德与桑丘》。
崎岖的地形和与世隔绝的环境使昆卡在50多年前成为浪漫而偏远的艺术家聚居地，也是现代旅行者负担得起的目的地，老城区的许多小餐馆的价格也很划算。步行了一整天，我胃口大开。在来自加利西亚的昆卡国营古堡酒店经理胡安·M·塞拉皮奥·蒂尔夫的推荐下，我尝试了一种名叫Ajo arriero的当地沙拉，它是由土豆、鳕鱼屑、面包屑、煮鸡蛋、橄榄油、大蒜混合制成的，使用的鳕鱼在昆卡非常典型，尽管与卡斯蒂利亚其他地区的食物有很大不同。
将它们涂抹在刚出炉的面包上，颜色就像大教堂中的20世纪彩色玻璃窗一样。昆卡的肉类和野味也值得一试，传统开胃菜充分利用了当地食材，由野兔、鹧鸪、塞拉诺火腿和猪肝一起制成糊状热食，味道非常浓郁且容易消化。也许没有比牛奶喂养的羊肉更能确保口感了，被称为Chuletillas的烤羊肉或木炭烤成的多汁的小肉排十分美味。酒店大厨为那些有更多好奇心的人提供了创新的烹饪方式，例如，鹿肉里脊配覆盆子酱。
夜深了，我摇摇晃晃地回到街上，从一条古老的白墙后巷进入拐角处，我发现自己置身于一家地下酒吧。酒吧里，穿着田园装束的男人兴高采烈地喋喋不休，旁边是朝气蓬勃的20多岁的年轻人，新与旧在昆卡得到了共存。
酒店位于韦卡尔河之上，利用一座修道院于14世纪改建而成，西班牙现任国王和王后婚后曾到此下榻度蜜月。这里视野一流，由圣巴勃罗桥连接着昆卡著名的地标性景点。
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位于昆卡国营古堡酒店一层回廊的餐厅，菜品和酒水出品稳定。
酒店餐厅提供各种各样的当地美食，比如，各种野味组合。
住进历史里，食在原产地，在昆卡国营古堡酒店足不出户就可以体会穿越历史时光的感觉。
西班牙西北部加利西亚的圣地亚哥德孔波斯特拉是一座为徒步旅行者量身打造的城市，街道与广场交相辉映，形成独特、和谐、有品位的城市格局。
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当我穿过拥挤的街道时，我理解了作家简·莫里斯(Jan Morris)在《西班牙》中为何将其描述为世界上最迷人的地方之一。凌晨时分，大教堂周围狭窄的花岗岩街道上除了送货的货车外空无一人，一箱箱Estrella Galicia啤酒与一袋袋牡蛎放在一起，餐厅和酒店正在准备为尚未抵达的朝圣者提供服务。
阿瓦斯托斯市场售卖的新鲜水果和蔬菜。
随着太阳升起，朝圣者背着行囊、拿着手杖进入画面，到了上午11点，成群结队的人挤满了广场，仰望着大教堂令人惊叹的外观。作为学校项目的一部分，来自德国的两名青少年在徒步9天后抵达了大教堂，来自英国的30岁有机园丁赤着脚斜倚在广场上，他黑色的双脚证明了过去36天800多公里的旅程......
几个世纪以来，朝圣者一直沿着古老的足迹前往圣地亚哥德孔波斯特拉，而现代旅行者可以追随传统，同时寻找自己的个人成就，沿途的欢乐时刻和共同的陪伴显得尤为重要。当然，还有永恒的风景：长满苔藓的加利西亚村庄聚集在花岗岩十字架周围，有光泽的公鸡在农家院里昂首阔步，穿过森林时可以闻到桉树的味道。
环绕城市而建的阿拉梅达公园是当地人和游客度过悠闲下午时光的首选。
传说在8世纪，圣詹姆斯的遗体被带到偏远的加利西亚地区，该地区仍然是西班牙隐藏的宝石。“Compostela”一词源自拉丁语Campus Stellae，意为“星空之地”——星光意在引导牧羊人在夜间看着他的羊群到达圣人被埋葬的地方，当牧羊人的幸运得到了天主教信徒的支持，在“十字军”东征南部摩尔人期间支持西班牙北部作为基督教据点，城市的成长和发展也随之而来。
在进入大教堂的地下室，向华丽而神秘的宝箱状骨灰盒中的圣詹姆斯表示敬意后，朝圣者践行着西班牙的口头禅——“从寺庙到酒馆”，拥入酒吧和餐馆，享用加利西亚章鱼(Pulpo)和来自海岸线的其他礼物：扇贝、牡蛎，以及各种色彩缤纷的小吃和啤酒，还有当地以强烈花香和柑橘味而闻名的阿尔巴利诺白葡萄酒。
庆祝一直持续到次日凌晨，一些人流连在广场边，来自周围城市大学的老师和学生组成的乐队哼唱着脍炙人口的歌谣，一些人出发去机场，其他人则继续步行前往西海岸的菲尼斯特雷，朝圣者曾将这里视为已知世界的尽头，而现在，它是朝圣之路的终点。
圣地亚哥德孔波斯特拉以朝圣之路的终点而闻名，但它实际上是加利西亚地区的行政首府和一座大学城。诗人罗莎莉亚·德·卡斯特罗、剧作家拉蒙·德尔瓦莱-因克兰都曾将这里称为家。围绕大教堂的3个广场——金塔纳(Quintana)、贞洁(Inmaculada)和银器(Praterías)广场是这座城市风格融合的最佳例证，在那里可以感受历史和文化氛围。
几个街区之外，在熙熙攘攘的阿巴斯多思市场，章鱼在大锅中炖煮，还有一排排铺在亚麻布上的自制奶酪。当地人知道绕过大教堂南面(Rúa do Franco)的旅游餐厅，转而去老城区东北部(Rúa de San Pedro)的高档餐厅和可靠的小吃吧。
如果一个人总带着雨伞——即使阳光明媚，那他一定是本地人；从东向西完成法国之路的徒步者的脖子和小腿总是被太阳炙烤得通红。城市里最好的户外活动地点是Belvís公园，它占据了一个长长的、朝西的山坡，是野餐的理想场所。可以随意找一家面包店，要一份薄薄的装满鳕鱼、葡萄干和洋葱的肉馅饼(Empanada de bacalao con pasas）。当然，最能代表这座城市的菜肴是煮章鱼(Pulpo á Feira)，而一种用咖啡和糖调味的葡萄皮利口酒(Licor Café)是招牌饮品。当地人告诉我一定要在Bodegón Os Concheiros Pulpería和Casadas Crechas品尝它们。
如果你在春天到来，请漫步到阿拉米达公园盛开的山茶花和木兰花中深呼吸；在夏天，请跳过为纪念圣约翰而点燃的篝火，以此庆祝仲夏夜；在秋天前来，记得从老城区的街头小贩那里买一些烤栗子；在冬天，务必享用一碗用香肠和小茴香调味的炖菜来暖和一下。圣地亚哥最有名的节日是7月25日圣雅各日，届时音乐会、游行和游乐场将接管整座城市。
拥有137间客房的圣地亚哥古堡酒店在石匠广场(Plaza del Obradoiro)的一幢15世纪的建筑内，占据了圣地亚哥的黄金位置，其辉煌的历史源自始建于1499年的皇家医院。在岁月的长河中，它静静地注视着来往的朝圣者们，被赋予的荣誉数不胜数。现在它变身为城中的酒店之一，保留的原有风貌包括拱形天花板、石拱门和挂毯等。
跟随视频，走进圣地亚哥古堡酒店
酒店内藏有140幅来自世界各地艺术家们的作品，一层还有4条美丽的回廊。位于酒店地下一层、由马厩改建而成的Dos Reis餐厅提供创意菜肴，同层的Enxebre餐厅则以传统的加利西亚菜肴闻名。有趣的是，酒店依然保留着为前10位出示“朝圣完成证书”(La Compostela)的朝圣者提供免费午餐的传统。
圣地亚哥国营古堡酒店内美丽的回廊。
编辑｜张潇
文｜长人
图｜仲春之会
新媒体设计｜王愈哲