杨家堂村是此次松阳之行的第一站。如果不是上过《中国国家地理》的封面，可能我真的对这样一座“最后的江南秘境”一无所知。但当我真正站在它的村口，整个人仿佛都被吸了进去。这里的一砖一瓦，一草一木，都有着历史篆刻的深深痕迹。
有人说它是“江南的布达拉宫”，也有人称之为“金色的布达拉宫”。的确，像这样依山而建，高低错落的山村，在江浙一带十分罕见，更何况它还保存的如此完整。去年去过山西阳泉的大汖村——藏在深山中的布达拉宫，但在杨家堂村面前，真的是小巫见大巫了。村中的房屋大多建造于清代乾隆年间，距今已有350年左右的历史。它们有的肩靠肩，有的肩靠膝，在地无三尺平的山坡上如阶梯般不断伸展，错落有致，十分壮观。
杨家堂村不仅仅是依山而建，它的四周还有五座高低起伏的山峰包围，村子仿佛是被捧在一只巨大的手掌中间。远远看去，像一幅长长的画卷，消无声息地向我们展示着它绵长悠久历史。
除了鳞次栉比的布局，杨家堂村房屋的风格也是别具特色。如果你曾去过黄山脚下的山村，可能对这里倍加亲切。鱼鳞般的瓦片，高高的马头墙，俨然一副徽州古村落的模样。可能唯一不同的，便是原本的粉墙变成了眼前的“金墙黛瓦马头墙”了。
其实，这也是村子祖先因地制宜、就地取材的结果。群山环绕，交通不便，好的建筑材料无法运输进来，于是只能用山上的红松泥来建造房屋。由于泥土中富含铁，所以呈现红黄色。随着泥土的氧化和雨水的冲刷，便呈现出眼前的金黄。远远望去，在春日嫩绿的茶田的包围中，一间间红松泥房屋层层叠叠铺展在山坡上，红黄的色彩铺洒在绿色的底色中，显得十分跳跃，却又是那么和谐。
红松泥除了被用来建造房屋，同时也是茶树生长的优质土壤。再加上周围群山环绕，空气潮湿，十分适合茶树的生长。以前以打猎、耕种为生的村民早早的转型种植茶树。从空中看去，村外的山坡上，几乎都被一块块碧绿的茶田所覆盖。
一般游客前来，都是从北村口进入，第一眼就能看到无数视频、图片中都会出现的网红大樟树。两棵枝繁叶茂的樟树互相缠绕，如胶似漆，像一对夫妻般见证着这个村子的风雨变迁。他们的树龄都已超过了300岁，而这座村子的历史也不过350年。大部分关于它的图片里，都会有一个蓑衣老汉牵着一头牛，阳光透过密密麻麻的樟树叶打在老汉身上，远处还有薄薄的雾气。可惜我一直不太喜欢拍别人拍烂了的东西，更何况此时正是采茶时节，别说老汉，就是四五岁的孩童都被叫到了茶田里帮忙采茶。
来这里，最好还是穿运动鞋。穿行在狭窄幽深的巷子中，踏着已经被岁月磨得蹭亮的鹅卵石小路，几乎除了上坡就是下坡。与那些名声在外的江南古村不同，这里没有多少游客，没有人声鼎沸，更没有任何商业的气息。我们走进的，仿佛是一座被遗落在深山中的世外桃源。不管外界的日新月异，时过境迁，岁月在这里静静流逝，那沧桑斑驳的墙体就是无声的见证者。
与安徽的许多古村一样，村子的布局都是以祠堂为中心的，这里的宋氏祠堂也是村中最重要的建筑。门口四大金刚坐镇，斑驳的模样让人感受到这个祠堂的沧桑。走进正厅，立刻被精美的石雕、木刻、壁画、牌匾所吸引，如此精美的祠堂和村落背后，是宋氏族人几百年来的艰苦奋斗与呕心沥血。
站在祠堂的天井中，不仅产生一个疑问，为何宋氏居住的村落要叫“杨家堂”，而不是“宋家堂”？听本地村民说，是因为村中原有三棵交叉的樟树，故最早叫樟交堂，后改为杨家堂。
绕了一圈回到村口的樟树前，重新俯瞰这座金色的布达拉宫，感慨颇深。这样的古村在松阳的群山中还有很多，杨家堂村只是其中最有名的一座。当众多古村落都被慢慢包装成千篇一律、游人如织的旅游景点的当下，眼前这样一片藏于山中、鲜有人知的古村给我带来的不仅是震撼的美景，更有世间难得的质朴与原始。