一路花香到阆中
阆中，夫的家乡。此前虽未曾去过，但似也并不陌生。公婆在世时，常有阆中的亲友来来往往，保宁醋、张飞牛肉也是家中常备，特别是每到年节，婆婆总会用据说是从她的婆婆手中传下来的老汤卤肉和豆腐干，味道特别香醇。30多年亲情的晕染和味蕾的浸泡，早已在我心中种下了对阆中隐隐的牵念。
今年年初就谋划，利用“两会”后难得的假期，随夫去趟阆中。3月17日，由北京坐动车入川，途经广元旅游两日，19日下午登上前往阆中的动车。
当下虽不是旅游旺季，但窃以为这应是到南方旅游最好的季节，和风细雨，春暖花开。车厢里，不少北方口音的游客，弥漫着轻松与愉悦。车窗外，一路青山绿水，亮黄色的油菜花田一片又一片夺目闪过。过苍溪，穿山岭，油菜花田渐行渐多。一个小时的车程，感觉像是瞬间。
穿过一片片美丽的黄色花海，动车驶进了阆中车站。车门开启，尚未及下车，油莱花特有的香便扑面而来。直到坐上出租车，十几分钟到古城东门，觉油菜花香似仍在鼻尖隐隐弥散，留恋不去。
千年古城千年迷
阆中城沧桑古老，早在公元前300多年就已为巴国末世都城。秦灭巴，设巴郡阆中县。此后至清两千多年间，阆中一直为川北政治经济文化中心。蜀汉时期，张飞曾在此做巴西太守七年。
若论起传说，阆中更可追溯到地老天荒的上古。据说，中华始祖之一伏羲的母亲华胥即居于阆中，并在此踏巨人足怀伏羲。
伏羲与八卦图（图片来自网络）
阆中城山川水势，完美如斯。四面环山，三面萦水。站在城东嘉陵江外侧对面白塔山观景台上，遥望阆中古城。“我们站的是城东青龙位，最高。”朋友庞门，一位谙熟阆中历史文化的艺术家、设计专家，一一指点讲解着这山光、水色、古城交融一体的与中国风水理论完全契合的第一风水古城的玄妙。
北望古城依青山隐隐，蜿蜒绵延不绝，嘉陵江水环护东、西、南三面，形成一巨型“U”，西、南、东环水之外更有锦屏、黄华、白塔、大像等秀美诸山环绕。真正是“三面江光抱城廓，四围山势锁烟霞”。曾见有云雾缭绕下的阆中古城图片，令人惊为天上仙境、世外阆苑。
我和先生沿白塔内陡而窄仄的台阶攀爬而上，至台阶尽头。透过塔或本就是为方便登顶者观景的窗，极目远望，山河辽远，山川水势环抱中阆中古城，似尽收眼底。
处此绝胜佳境，阆中古城建筑也严格遵循中国风水法则规划布局，以中天楼为中心，以十字大街为主干，向四周层层推开，九横九纵，布局规整。整座古城状如棋盘。
登白塔，一览阆中山川水势。
到底是什么时候，又是谁为古城做了如此精妙的选址与规划设计呢？
照当地的说法是大唐两个神仙一般的人物—天师袁天罡和他的弟子（也有说是师弟或朋友）李淳风。
据说，大唐开国不久，天师袁天罡见西南有龙气，遂一路寻到阆中，见大小蟠龙山成龙凤之势，命人砍断大小蟠龙山结合处以破龙脉。袁天罡和李淳风后隐居于阆中，并以风水原理，在原古城的基础上重新规划建设了阆中古城。
袁天罡和李淳风历史上确有其人，唐代相士、星象学家、预测家、风水大师，留下了诸多匪夷所思的传说，以及那部真真假假难解的所谓预测国运的奇书《推背图》，然确也有正史，“二十四史”之《晋书》中《天文志》《律历志》《五行志》为李淳风所作。
然而，上溯这座古城2000多年甚而更为久远的过往，就会发现，历算、天文、星象这些中国古代很有些玄妙的学问竟与这座古城有着超乎寻常的关联。创八卦的上古伏羲氏孕育自阆中；西汉天文学家落下闳从阆中来到西安，创制了中国第一部有完整文字记载的历法《太初历》，中国的春节也由这部历法而始；周舒、周群、周巨阆中祖孙三代天文星象学家，绵延传承，活跃于东汉三国的历史舞台上；再到大唐的袁天罡、李淳风……
一个个神奇的人物，一段段真真幻幻的故事，不由得令人更愿意相信，古城绝妙的山川水势，古城水光山色、黛瓦粉墙交融一体的风貌，实受益于大自然情有独钟的垂青与打磨，受益于得天独厚历史文化的千年浸润与修炼。袁天罡、李淳风或只是偶留指爪而已。
唐代李淳风与袁天罡袁天罡著《推背图》（图片来自网络）
两千年古城，活在当下
19日晚近6时抵阆中古城，天色已近黄昏，然白日里的热闹与喧嚣余温未散，沿街店铺门轩大敞，但少了主人拉客的哟喝声，三三两两的游人，不多也不少，似没有印象中旅游古镇那般嘈杂。只有随处可见的大红灯笼、沿街商铺古色古香的建筑和颇具特色的招幌，渲染着这里的氛围。
突见前有几位身着戏装的背影，步履匆匆。后来才知道，这许是赶去广场演出的。
古城博物馆旁的这个广场不大，但黃昏时分甚是热闹，聊天的、跳舞的、演戏的，围起圈来就是一个舞台。第二天我就在这里看到两拨儿唱戏的，一古装戏，一现代戏，演的看的都很投入，且显然以当地居民为多。
广场上接地气的演出，古装戏
广场上接地气的演出，现代戏
天色渐暗，古城也安静下来。没有路灯，街边房屋的灯光闪烁，天边明月高悬，漫步在静谧的青石小巷，感觉像紧贴着悠悠岁月的长廊穿行，似能嗅到亘古飘来的气息。
朋友庞门说，与丽江等古镇不同，在这里，旅游和生活是交融的。每到夜晚便安静下来，旅游的喧闹也就远离了古城居民的生活。
在古城小客栈一颇有些返朴归真味道的简陋房间，睡了一个难得的好觉。20日，黎明即起，就一天可从容支配的时间呀，每一分钟都浪费不起。
初到阆中，有几个地方总会去的，古城郊外大佛寺景区（这里有白塔、大佛寺、状元洞）、玉台山滕王阁，以及蟠龙山南麓的巴巴寺；城中的张飞庙、贡院、川北道署，还有状元坊、中天楼、华光楼。应该还有天宫院和袁天罡、李淳风的墓地，但因距离较远且我们时间有限，不得已舍去了。
白塔又称文笔塔，位于城东青龙位东山最高峰，是座风水塔，也是阆中的标志性建筑之一。建于明末期，2008年“5·12”汶川特大地震时拦腰震断，只留下6层，2009年修复。登塔可尽览阆中山川水势。
古城笔向街正对着白塔。据称，此街为古城文脉，许多深宅大院都在这条街上。街东原紧接陈氏状元兄弟曾居住的三陈街，现已拆除。
晨，立于古城东的嘉陵江大桥桥头东望白塔。
大佛寺年代要久远些，但建于何时似也说不清楚，知赖以立寺的大佛像刻于唐元和四年。旁有一北宋墓亭，为存放圆寂僧侣的骨灰之地。
前行坡下有一看上去颇有些残破的舍利塔。据塔身现已模糊不清的文字记载，此为五代十国时期了澄大师的舍利塔。此人原为战将，后感于百姓战乱疾苦而“立地成佛”，圆寂后舍利葬于此。
要论高龄，还得算一尊一眼看上去很容易与猴弄混的石狮了。这只北魏石狮很另类地在背侧后还刻有一对翅膀，甚为少见。
夫说，他1980年来此时，没有任何建筑，只有露天的佛像。
北宋墓亭和了澄大师舍利塔
北魏石狮，是否很易与混淆呢
石狮臀侧后奇怪的翅膀
状元洞距大佛寺不远，上行有一长34米、深约20米、穴口高约4米天然岩穴，深处有一天然生成的岩洞，传说陈氏兄弟状元曾在此处取静读书，故名。
岩穴口顶有宋真宗“紫微亭”的题额 ，此外还有“捧砚亭” “教子堂” “书岩”“出兄弟状元宰相处”等名家题字和碑文。
状元洞局部
深处的岩洞
宋真宗题额
滕王阁位于城北玉台山，原阁也是那个建造了因王勃《滕王阁序》而名传千年的南昌滕王阁的滕王、李世民之弟李元婴所建。他时在阆中任刺史，同时还建了一座道观玉台观。当然，这些建筑早已不存，现阁为在旧址上重建。
台基下有一唐代佛塔，2008年汶川特大地震时塔尖震掉，2011年修复。
在旧址上新建之滕王阁
登阁远望
唐代佛塔，国家重点文物保护单位。
临江新建之滕王亭
巴巴寺伊斯兰教嘎德忍耶教派第一位来我国传教的祖师华哲·阿卜董拉希的墓地，该派穆斯林的圣地。 建于康熙年间，名“久照亭”，俗称巴巴寺。“巴巴”阿拉伯语“祖先”“祖师”的意思。这一寺墓合一的建筑群，融合了中国传统和伊斯兰教建筑风格，独特、肃穆、精致，令人印象深刻。
巴巴寺正门
独具特色的建筑
乾隆年间水磨青砖砌成的大照壁
此匾自系清乾隆年间即悬挂于此，匾中雕有几条金龙盘绕，工艺考究精致，被誉为“镇寺之宝”，属国家二级文物。曾被盗，后追回。
城中的几处景观则如大隐，隐身在了古城的街巷，融作了古城难以分割的血脉。
古城西街汉桓侯祠，俗称张飞庙，为墓前礼祀庙宇，现存为明清建筑。阆中为官七年遇害，张飞失去头颅的身体就葬在了这里，荫蔽着这方他生前守护的土地。
张飞庙
庙内万夫莫敌楼
张飞墓
西街尽头见中天楼。它是古城的风水坐标，古城即是以它为中心，东西南北展开去的，故又称“风水第一楼”。 其始建于唐朝，毀于民国，2006年重建。
新建之中天楼
过中天楼北行至学道街，川北道署和贡院就毗邻而居在这条街道上。两处古代官家治所极力彰显着阆中作为曾经的川北重镇的特殊地位与作用。
川北道署曾于明、清、民国初长期为川北道官衙。原建早已不存，现为在原址上新修。现如今，旁侧的贡院远较邻居更具声望。
在旧址上仿建的川北道署衙门
道署部分内景
阆中贡院建于何时已无从稽考，但知科考与状元文化在这片土地上植根深远。唐代有尹氏兄弟状元、宋代有陈氏兄弟状元，为全国仅有。明代这里也是乡试的所在地。到清顺治年间，阆中作四川临时省会十几年间，这间贡院举办了四次乡试，被称为清代四川第一考棚。
现存规模宏大的科考院落为清代重修，是目前全国唯一能够看到全貌的中国古代乡试贡院。
我们去时正赶上一对年轻的父母带一四五岁的稚子体验科考过程。考官、兵丁、试子，一水清服装扮，一阵喜庆的锣鼓点之后，发下来的竟是北京大学录取通知书。观者虽如看了场很难入戏的演出，而年轻父母崇读尚学的诚心可鉴。
贡院（图片来自网络）
体验演出
参与体验的稚子及其年轻的父母
贡院东南向不远，内东街、大东街交汇处，可见状元坊。此为纪念古阆州的四位状元而建，横梁上刻有四位状元的名字：尹枢、尹极、陈尧叟、陈尧咨。
据说，牌坊最早为木质结构，民国年间拆除，现为2000年重建。
进大东街，华光楼就矗立在街的南头。这座绿色的琉璃高楼，是阆中现存楼阁中建造最早、最宏伟壮观的过街楼，共4层，高36米，有“阆苑第一楼”之称。俗语有：“阆中有座华光楼，半截插在天里头。”登上4层华光楼，也就站在了阆中古城最高的地方。
此处最早为唐代建滕王阁的那位王爷李元婴所建南楼，清道光年间毁于火灾，现楼为同治年间重建。
夫家的老宅就在大东街，距华光楼不远。在他的记忆中，华光楼有着非同一般的意义。尽管他既非这里生也非这里长，但这里有他的根之所系，这里有他的血脉亲人，这里有父亲口念心系魂牵梦萦的乡音乡情。
一到古城放下行李，我们就一路穿街过巷到华光楼。夫很兴奋地炫宝般不住地赞叹华光楼的高大、秀美与沧桑。然天色已晚，未及登楼，隔日才得尝所愿。
站在华光楼4层观景台上，在这阆中古城的最高处放眼四望，暮色中，青山隐隐，绿水迢迢，对岸的南津古渡隐约可见，民居歇山式屋顶黛瓦参差，绵绵不绝。微风吹拂，夕阳在翘起楼檐的绿琉璃瓦上闪烁着光泽。
活在当下的千年古城，真美！
登楼四望
登楼四望
对岸南津关古渡
细雨丝丝，此情依依
21日，吃过早饭，夫开始打电话约亲友见面。按计划，此日下午当离开了。
年过七旬的大表哥在表嫂的陪伴下匆匆赶来。拉着“先生”的手，表哥不住地埋怨：怎么才联系？为什么不早说呀？到家了怎么能住宾馆？
稍后赶来的表妹挽起我的手臂：回家，先回家。
表妹就住在大东街的老宅，很近。这两日来来往往穿行，应是无数次的路过，只是汶川地震后街道面貌大改，一向对识路颇为自信的夫君这次也数过家门而不识了。
街面西侧穿一窄仄胡同，便到了老宅。
这是一很小院落的东房，约五六十平米，长条状。外观看上去已很破败，但室内整洁而温馨。表哥说，1956年才搬到这里，之前是住在距此不远的寿山寺街的。
临街的窄仄胡同
老屋外观
这是座三进的大院落，爷爷奶奶一家租住在最后一进六间南房里。大哥说，1950年就是在这个院子里，收到了失去联系多年的公爹的第一封信。奶奶拍着桌子又哭又笑疯了一般，只会不断地说“大娃子还活着”。
公爹1939年由中条山转去太行山根据地后与家中失去联系。十来年杳无音信，奶奶以为她的大娃子早已不在人世，每到清明祭扫都不忘给“大娃子”烧上一炷香。
表哥指点着：“当时信就送给住在这间屋头的老板。”“县政府后来敲锣打鼓扭着秧歌给这院子头挂‘革命军属’的牌匾，那情景很是热闹。”
这个院子现今看上去颇似北京的大杂院，年久失修，似住着不少户人家。一位老人家很热心地听表哥“讲古”。表哥指着院子的后院墙说：“那里原来种着许多瓜蒌。”
老人连连点头：“不错不错，夏天这里还有瓜蒌生出来。”
老宅的前院
过厅
曾住过的老屋
长瓜蒌的后院
趴在过道里的喵星人，主人般威严地看着我们走过。
天上飘落下细雨丝丝，为行将的归途平添了些许的不舍。一家人围坐在大圆桌旁，边吃着既是接风也是分别的团圆饭，边互道着祝福。
亲情依依，如这春雨，绵绵润泽心田……
（题图及有标识图来自网络，余图、文字均为作者原创）
作者简介
韩淑芳，1960年生，籍贯河北省。中山大学历史系毕业。编审，国务院特殊津贴获得者。现从事媒体工作。
来源：四川省地方志工作办公室
作者：韩淑芳
图片除特别注明外，均为作者韩淑芳女士拍摄。
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